VIETNAM: DESDE LA ANTIGUA COCHINCHINA DEL SUR A VIETNAM DEL NORTE.

Penetramos en territorio vietnamita por el paso fronterizo de Moc Bai, atrás dejamos los campos de arroz de la inolvidable Camboya.
Para viajar a Vietnam no es necesaria ninguna vacuna, pero por precaución, la Organización Mundial de la Salud recomienda vacunarse de hepatitis A y B, tétanos, fiebre tifoidea y un tratamiento contra el cólera, malaria y dengue.
No es lo mismo viajar a zonas urbanas o rurales, las condiciones cambian bastante, lo mejor sería pedir cita y acudir a cualquier Centro de Vacunación Internacional (Estado español) : http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
No es necesario adaptador para los enchufes, son idénticos a los de España. El voltaje eléctrico es de 220 V. Por todo el país existen varios modelos de enchufe, aunque mayormente el que predomina es el que tenemos en nuestros hogares, el enchufe europeo.
La diferencia horaria: el estado español tiene seis horas menos que Vietnam.  
Para los que quieran volar desde España, comentar simplemente que no hay vuelos directos entre el estado español y Vietnam, siempre debemos de hacer escala.

Al llegar al paso fronterizo de Moc Bai, nos debemos de bajar del autobús y junto a nuestras pertenencias, pasaremos los controles aduaneros rutinarios. En mano llevaremos el pasaporte junto a nuestra visa, que no deja de ser una pegatina adherida a nuestro pasaporte. Como ya comenté en el Blog de Camboya (donde encontraréis toda la información sobre los visados de Vietnam): euskaditikmundura.blogspot.com.es/2014/01/camboya-la-nacion-que-nos-recibe-c antes de llegar a Vietnam por fronteras terrestres, debemos de tener nuestra visa, de lo contrario NOS SERA DENEGADA LA ENTRADA EN EL PAÍS.  

Aspecto de la Visa de la República Socialista de Vietnam.

La Embajada de España se encuentra en: C/ Le Hong Phong, 4 . Ba Dinh District-Hanoi (Tfno: +8443 7715 207 email: emb.hanoi@maec.es). Atención al público de lunes a viernes de 09:00h. a 14:00h. Consultas telefónicas de las 14:00h. a 16:00h. (se encuentra cerca del Mausoleo de Ho Chi Minh).

Una vez en territorio vietnamita, pasamos a Moc Bai, el municipio que da nombre al paso fronterizo. Está todo lleno de hipermercados y casinos, contamos más de media docena de grandes edificios destinados al juego, nos encontramos en una zona comercial exenta de impuestos para los vietnamitas.

Situación geográfica de Vietnam. Se encuentra en la Península de Indochina, al norte limita con China, al noroeste con Laos, al suroeste tiene a Camboya y al este el mar de la China Meridional.

Bandera Nacional de la República Socialista de Vietnam. Consta de una estrella amarilla de cinco puntas sobre un fondo rojo común a otras banderas de naciones socialistas, simboliza el socialismo y la sangre. La estrella representa la unidad y su color amarillo, la piel de sus gentes. Fue adoptada el 30 de noviembre de 1955.

Un gran cartel un poco descuidado y oxidado nos da la bienvenida al país ubicado en la península de Indochina, colonizada por los franceses en el siglo XIX. Estas gentes lucharon contra los galos, a los que vencieron y expulsaron en 1954.
Es ese periodo el país queda fragmentado en dos estados, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Las dos Vietnam comienzan entre sí la llamada Guerra de Vietnam o 2ª Guerra de Indochina (1955-1975).
Vietnam del Sur contaba con el apoyo de EE.UU., que se enfrentaron a Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas de Viet Cong, sumadas al apoyo de la antigua URSS y la China comunista.
La victoria norvietnamita, quedaría para siempre marcada en la historia como la primera guerra que pierde EE.UU.
No se sabe con exactitud los millones de personas que murieron, algunos hablan de unos 5 millones, sea cual sea la macabra cifra, se convirtió en el conflicto más sangriento tras la 1ª y 2ª Guerra Mundial.
Actualmente la República Socialista de Vietnam que cuenta con unos 90 millones de habitantes, está gobernada por un sistema centralizado y dominado por el Partido Comunista de Vietnam.

 Himno Nacional de Vietnam, denominado "Marchen al Frente". Junto con imágenes del país.

Matrícula civil de Vietnam. Los dos primeros números son identificadores geográficos, en este caso el 52 corresponde a Ho Chi Minh City. Hay otros dos tipos de matrículas, las gubernamentales que son de color verde y las militares de color rojo. Aquí se conduce por la derecha. Código Oval: VN.

Tras recorrer los primeros kilómetros en suelo de Vietnam, poco o nada cambia el ambiente, pero según vamos alejándonos de la frontera, da la sensación que estamos en un país mucho más desarrollado, mejor organizado e indudablemente más limpio y más cuidado que su vecina Camboya.

Provincia de Tay Ninh, nuestro primer contacto con Vietnam.

No llevaríamos ni media hora de camino por tierras de Vietnam, cuando al mirar por la ventana del autobús me encontré con esta imagen tan atípica y chocante para cualquier occidental, pero bastante común por aquí, ya que vimos esta situación en varias ocasiones. Si nos fijamos en los cestos traseros de ambas motos, veremos una cantidad importante de perros apuchurrados, daba la sensación de que estaban metidos a calzador, ya que en tan poco espacio se podía divisar una gran cantidad de cabezas. Se trata de perros destinados al consumo humano, la carne de perro se comercializa en muchos restaurantes, aunque no se encuentra con facilidad. Parece ser, que muchas familias crían a los cachorros en sus casas no como un animal de compañía, sino como por ejemplo el que cría en cualquier país occidental, unos pollos o unos cerdos, que tras su crecimiento serán destinados al consumo personal o a la venta. 

Transitados 70 kilómetros desde el límite con Camboya, 2 horas y 30 minutos, llegamos a Ho Chi Minn City, la capital del sur y la más poblada del país.

Recorrer en bus los 240 kilómetros entre Phnom Penh (capital de Camboya) y Ho Chi Minh City, nos supuso 6 horas y 30 minutos. 

LA ANTIGUA SAIGON, REBAUTIZADA POR EL COMUNISMO COMO HO CHI MINH CITY

El autobús se apea y da por finalizado su servicio en la céntrica calle Pham Ngu Lao, junto a unos cuidados y verdes jardines, pertenecientes al Parque 23 de septiembre. La Estación Central se encuentra en las proximidades del Mercado de Ben Thanh, aunque muchas compañías llaman "estación central" a su propia parada.

Al bajar del autobús, se repite lo vivido en Siem Reap, taxistas, hosteleros y personal diverso que incluso alquila habitaciones en sus propias casas, nos arrolla y nos enrolla, ¡¡bienvenidos a Vietnam!! ... aquí casi todo se negocia, casi todo se regatea ...

Nos encontramos en el Distrito 1, abarca todas las calles que rodean a Pham Ngu Lao, conocido como Barrio Occidental. Es la zona frecuentada por los turistas extranjeros, principalmente occidentales. Toda la zona está repleta de restaurantes, bares, y garitos de todo tipo. Considero que es la mejor zona para alojarse, existen numerosos hoteles de distintas categorías, los precios van desde los 10 a 30 $ americanos por noche. No olvidar lo del regateo, aunque estén supuestamente los precios fijados, en gran parte de los locales se sigue este procedimiento.

Distrito 1 de Ho Chi Minh City, el Barrio Occidental.

Distrito 1 , el Barrio Occidental de la antigua Saigon. Por toda la ciudad y en todo el país en general, los tendidos eléctricos y los cables vienen y van, no dan a primera vista señal de mucha seguridad.     

La primera impresión que me llevé nada más empezar a recorrer sus calles, es de que se trata de una ciudad que se ha desarrollado sin ningún criterio urbanístico, se construye como y donde se puede. Hace pocos días me encontré la noticia en un periódico de tirada nacional española, que Saigon se hunde anualmente entre 2 y 3 centímetros a consecuencia de la gran construcción de los últimos años La antigua Saigón se hunde entre dos y tres centímetros al año 

Por las principales calles del Distrito 1, a derecha e izquierda se suceden los pequeños callejones y callejas, es interesante introducirse en alguna de ellas, es un ambiente auténtico, muy asiático.

En un círculo, las callejuelas del Distrito 1 donde se ubican muchos de los alojamientos destinados a mochileros.

Son pequeñas callejuelas muy abarrotadas de pequeñas casas, que se tocan unas contra otras. En muchas de ellas también podremos encontrar alojamiento a muy buen precio.

Las viviendas están muy bien acondicionadas y no les falta absolutamente de nada, todas estas casas que ofrecen habitaciones o huesthouses, destinadas en su mayoría a mochileros se ubican entre las callejas que forman cuatro calles: Do Quang Dau, Bui Vien, De Tham y Pham Ngu Lao.

Ho Chi Minh City es una gran urbe en constante movimiento, la ciudad no descansa, las calles y avenidas están absorbidas por las luces de los carteles luminosos de restaurantes y comercios... El tráfico es caótico, las motos no cesan, salen de cualquier esquina y las hay a miles.
Las esquivamos una y  otra vez, o tal vez ellas nos esquivan a nosotros, es un juego diario y constante, muchas veces incluso peligroso. Llegas a cualquier paso de cebra sin disco con el chip occidental, pensando que te van a ceder el paso, ¡¡olvidaros!!, estamos en la jungla urbana, aquí no para nadie, si quieres cruzar una calle, no queda más remedio que lanzarse y andar con mil, o dos mil ojos.

  

La ciudad se ha convertido en el centro económico e industrial más importante del país, ello ha provocado que mucha gente del mundo rural llegue hasta aquí en busca de una mayor calidad de vida. Tanta migración interna, ha provocado que toda el área metropolitana de Ho Chi Minh City con sus 9 millones de habitantes, se convierta en un pequeño hormiguero humano.

Antes de empezar a conocer la ciudad, debemos te tener en cuenta alguna cosilla importante, en primer lugar tenemos que familiarizarnos con el dinero. La moneda de Vietnam es el Dong vietnamita, 1 € equivale a 28.000 dongs más o menos, 1 $ americano sería sobre 21.000 dongs en números redondos.

Billetes de 1.000 y 5.000 Dongs, con la imagen de Ho Chi Minh, el padre de Vietnam. El líder vietnamita aparece en el anverso de todos los billetes. La abreviatura del Dong es VND.

Veremos que muchos comercios y restaurantes, hoteles en su mayoría, tienen marcados sus precios, sus tarifas en dólares. Para no liarnos con las conversiones, un pequeño truco que utilizamos fue hacer un listado conversor, un "traductor" de euros y dólares a dongs, para que automáticamente y de forma rápida, nada más ver un precio, supiésemos su valor real. 

La ciudad está llena de pequeños ladronzuelos, de rateros de poca monta, que andan al despiste, lógicamente nuestros rasgos físicos aquí no pasan desapercibidos, el mero hecho de ser occidental te coloca en el punto de mira de la pequeña delincuencia.
Nada más llegar, el propio personal del hotel nos recomienda salir sin bolsos ni mochilas, nos avisa de que abundan los tironeros, los cacos motorizados, tenemos en cuenta sus recomendaciones.
Se repite la misma historia vivida días atrás en Camboya, no llevar cámaras de fotos a la vista, llevar pocas cantidades de dinero repartidas por distintos bolsillos, y NUNCA sacar grandes cantidades de billetes en público, cosa que muchas veces es un tanto complicado debido a la cantidad de miles o millones de dongs que se generan al cambio de moneda, a ello le sumamos el que aún no estamos familiarizados con los billetes del nuevo país al que acabamos de llegar.
Las calles y boulevards de la vieja Saigón están llenas de vigilantes de seguridad privada y de agentes de la policía turística, sus uniformes verdes se asemejan mucho al de cualquier policía militar. Supuestamente están para ahuyentar a los pequeños carteristas, pero si cualquier turista extranjero sufre un robo, si no hay "mordida", se negarán rotundamente a realizar cualquier tipo de denuncia. El estado intenta maquillar las cifras del gran número de pequeños hurtos que anualmente se producen.

Teniendo en cuenta los pequeños consejos de seguridad, comenzamos desde el Distrito 1, la visita al centro de la ciudad.
Lo hacemos caminando por una de las vías principales del distrito, la calle Tran Hung Dao, en una de sus esquinas encontraremos un centro comercial dedicado a la informática y electrónica, el Nguyen Kim Center. Está todo un poco más barato que en occidente, aunque la diferencia no es muy grande, el inconveniente es que son productos fabricados para el mundo oriental, idiomas distintos ... y una vez en casa podemos tener problemas con la garantía, merece la pena la compra de tarjetas de memoria, una de 16 GB, al cambio nos puede salir por unos 10 €.

Calle Tran Hung Dao, Distrito 1.

Continuando calle arriba, en pocos metros desembocamos por su lado izquierdo a los jardines del Parque del 23 de septiembre y a una gran rotonda llamada Quach Thi Trang, donde nos encontraremos con el Mercado Ben Thanh y la estatua ecuestre de Tran Nguyen Han que preside la glorieta.

La torre y el reloj del Mercado de Ben Thanh se han convertido en uno de los símbolos de Ho Chi Minh City. Rotonda de Quach Thi Trang he inicio de la avenida Le Loi.

Estatua ecuestre de Tran Nguyen Han, en la glorieta de Quach Thi Trang.

El Mercado de Ben Thanh es uno de los más antiguos de la ciudad, se creo en 1914 durante el periodo de colonización francés. Es el más visitado por los turistas, decidimos entrar, nos encontramos con unos pasillos estrechos y abarrotados de pequeños puestos de todo tipo, principalmente de ropa. Es un auténtico laberinto de prendas de vestir, de cajas amontonadas y restaurantes de comida vietnamita, de flores y frutas exóticas, al menos para cualquier occidental.
Los comerciantes no dan la sensación de ser muy plastas, simplemente te invitan a comprar. Todo es muy barato, pero la calidad deja mucho que desear. La misma prenda de un puesto a otro puede tener una diferencia de hasta un 50%, 100%, el regateo manda una vez más.

Interior del Mercado de Ben Thanh.

Algo que debemos de tener en cuenta con las prendas de vestir, es que no se pueden comprar sin probarlas, no hay que fiarse de los tallajes, son tallas locales y no siempre coinciden con las de occidente.
Ben Thanh  es otro paraíso de las réplicas, es decir, falsificaciones de las primeras marcas, principalmente de camisetas y bolsos, ... y un larguísimo etc. Hay otro tipo de ropa, que dicen que realmente son auténticas pero que llegan con taras, con defectos de fabricación.

Vestidos de fiesta típicos vietnamitas. Mercado de Ben Thanh.

Sea lo que sea, lo que si es un tanto complicado es determinar la autenticidad de muchas de las prendas de estos chiringuitos, lógicamente sabemos que seguramente el 99% son falsas, pero colocadas en cualquier stand del Corte Inglés, pasarían por cualquiera como auténticas.
Para el que necesite su "Rolex", "Omega" ... por 10 € tendréis una copia casi exacta, sin olvidarnos de las gafas de sol, las "Ray Ban", "Armani" ... todo lo que uno imagine, aquí lo encuentra, y si no, preguntando a cualquier comerciante, seguro que lo consigue.
El Mercado de Ben Thanh cierra sus puertas a las 6 de la tarde, sobre esas horas, en sus laterales se celebra diariamente el Mercado Nocturno de Ben Thanh, que básicamente tiene en los puestos callejeros lo que durante el día se vende en su interior.

Mercado Nocturno de Ben Thanh, dependiendo de nuestra habilidad o de las ganas de vender del comerciante, podremos
comprar camisetas de "primeras marcas", por 2 o 3 $ americanos.

Vista nocturna de la glorieta  Quach Thi Trang, a la izquierda la Torre Bitexco, y en el centro la estatua de Tran Nguyen Han.

En las siguientes fotos muestro una serie de frutas del Mercado de Ben Thanh, inexistentes en los mercados de occidente, pero habituales en muchos países asiáticos.

Fruta conocida como Rambutan.

Fruta tropical denominada Mang Cau Ta.

Fruta del Dragón (Keo Mangkon), también conocida como Pitaya. Su textura es parecida al kiwi o melón, contiene mucha agua, es dulce y baja en calorías.

Mangostán (Mangkua), también apodada como la Fruta de la Reina, es bastante dulce.

Longan (Lumyai), utilizada con frecuencia en la repostería debido a que es bastante dulce.

En este vídeo encontraremos una selección de las consideras 10 frutas más raras del mundo, entre las que se encuentran muchas de las que hemos ido conociendo en nuestro viaje por tierras de Ásia, el Mangostán, Rambután ... entre otras.

Llegando de Camboya, cualquier cosa nos podía parecer limpia, pero mayormente así lo está la ciudad, aunque si que es cierto, que en las zonas más antiguas de Saigon las cosas cambian un poco. Las ratas de tamaño considerable pueden verse en muchas ocasiones por el centro de la ciudad, más de una noche nos cruzábamos con ellas en las inmediaciones del Parque 23 de septiembre, en pleno corazón saigonense.

Nos encontramos en el Distrito 1, en la glorieta de Quarch Thi Trang. Es el centro de Ho Chi Minh City, atrás divisamos como se entremezclan las edificaciones coloniales con los nuevos rascacielos de cristal. Entre todos ellos, destaca la Torre Bitexco con sus 68 pisos y sus 262 metros de altitud, en la planta 50 dispone de helipuerto.

La Torre Bitexco, se encuentra en el número 2 de la calle Ham Nghi, una de las que empieza o termina en la plaza donde se encuentra el Mercado Ben Thanh. Es el edificio más alto de Ho Chi Minh City y el segundo en altitud de Vietnam. Existe la posibilidad de subir al piso 49 y divisar toda la ciudad desde su mirador, la visita cuesta sobre 200.000 vnd, en dólares americanos estaríamos hablando de unos 10$. Los tickets de entrada se venden en un pequeño local en las proximidades del edificio, el horario es hasta las 21:00 h., en días laborales y hasta las 22:00 h. en fines de semana y festivos.   

Dejando a la izquierda el Mercado de Ben Thanh, continuamos calle arriba por uno de los boulevards más conocidos de la ciudad, el de Le Loi. En el número 65 encontraremos el Saigon Center, según nos indicaron es uno de los mejores sitios donde encontrar ropa de marca supuestamente original.
Por Le Loi el tráfico es inmenso, las firmas internacionales de moda tienen por toda esta zona los mejores locales, las mejores lonjas comerciales. Los restaurantes orientales y occidentales se entremezclan, es una fusión comercial y gastronómica de ambos mundos.
El  boulevard llega hasta una plaza abierta de nombre Lam Son, en donde encontraremos varios de los monumentos más significativos de la ciudad.

Teatro Municipal de Ho Chi Minh City, popularmente conocido como Teatro de la Opera. Calle Dong Khoi, (Plza. Lam Son).

El Teatro de la Opera, construido en 1897 en la época colonial francesa, bajo la antigua Indochina, fue el Parlamento del Vietnam del Sur Independiente. 
Por toda la zona hay modernos comercios, franquicias internacionales, vemos la cara más real del capitalismo, aunque teóricamente nos encontremos en un república socialista.

A la izquierda el Hotel Continental, a la derecha Teatro de la Opera.

Cerca del lateral derecho de la Opera, en el número 96, encontraremos la única Oficina de Turismo que vimos en toda la ciudad.
Bajando por toda la calle Dong Khoi, las tiendas y restaurantes de lujo se suceden, continuando por ella desembocaremos en el río Saigon, en el, muchos barcos ofrecen sus restaurantes flotantes y la posibilidad de hacer cruceros por el río. Existe también la opción de recorrer el río en pequeñas embarcaciones que salen de las inmediaciones.

Restaurante flotante en el río Saigon.

Precio de algunas de las excursiones por el río Saigon. 

Retrocediendo nuestros propios pasos, subimos nuevamente por la calle Dong Khoi, y tras pasar una vez más, ante el Teatro de la Opera, a pocos metros, en el número 132,  nos encontraremos ante el Hotel Continental. De aspecto nos podría parecer un hotel más, pero históricamente entre sus paredes, los periodistas internacionales trasladaban al resto del mundo, las crónicas de la Guerra del Vietnam. Fue durante muchos años, el cuartel general de los corresponsales de guerra.

Fachada principal del histórico Hotel Continental. Calle Dong Khoi, 132. HCMC. A la izquierda uno de los laterales del Centro Comercial Vincom Center. Enlace del Hotel Continental: www.continentalsaigon.com

Hall del Hotel Continental, desde aquí la prensa de la época contó al mundo la trágica guerra vietnamita.

El Hotel Continental guarda también otro capítulo histórico, en la habitación 224, vivió durante un tiempo, el escritor británico Graham Greene.
En el hotel escribió una de las obras más importantes de su carrera como escritor, The Quiet American, El Americano Impasible.
El Continental, aparece también como escenario central de la película "Indochina".
Muchas de las escenas que se narran en el libro están ambientadas en la calle Dong Khoi, aunque en la época en que se escribió, la calle se denominaba de otra manera, se le llamaba Calle Tu Do.
Tras la marcha de los franceses y estadounidenses, exceptuando tres calles que siguen conservando su nombre original colono, al resto las rebautizaron con nuevos nombres.
El Americano Impasible cuenta la historia amorosa a tres bandas, entre un reportero inglés, un americano y una joven vietnamita, en la época de ocupación de Francia.
Hoy en día, el Hotel Continental sigue siendo el recuerdo de aquella época, y centro de reuniones de la burguesía local.

Foto tomada desde el Hotel Continental, a la izquierda vemos el Teatro de la Opera, y al frente la calle Dong Khoi.

Junto al Hotel Continental, y dando a cuatro calles, se encuentra el Centro Comercial Vincom Center. Este centro comercial de reciente creación, está considerado el centro comercial más lujoso de Vietnam. En su interior se ha construido entre otras muchas cosas, un hotel de 5 estrellas, y aquí, todo, todo, son prendas y artículos originales. (Plaza Lam Son)

En las inmediaciones de la Plaza Lam Son, en otra pequeña plaza ajardinada, se encuentra una estatua de Ho Chi Minh, el gran líder vietnamita. Aquí es "Dios", el político comunista, presidente de la República Democrática de Vietnam o Vietnam del norte, es un auténtico héroe nacional.
Su imagen está presente allí a donde vamos, en casi todas las tiendas a las que entramos, en fotos, en camisetas, en el merchandising comunista y vietnamita...

El líder comunista Ho Chi Minh, del que toma su nombre la antigua Saigon. Su verdadero nombre era Nguyen Sinh Cung, pero uso varios apodos para no ser capturado. Tras la victoria contra los franceses, se convertiría en Presidente de Vietnam del Norte.

En una de las esquinas del Centro Comercial Vincom Center, se sitúa uno de los edificios más fotografiados de la "city" sur de Vietnam, el edificio del Comité del Pueblo, el ayuntamiento hochiminense. No es posible visitarlo, está cerrado al público.

Edificio del Comité del Pueblo o Ayuntamiento de Ho Chi Minh.

Vista nocturna del Comité del Pueblo, a la derecha, el edificio iluminado perteneciente al Vincom Center .Ciudad de HCMC.

Vincom Center de Ho Chi Minh City.

Una de las mañanas que visitábamos las inmediaciones del Comité del Pueblo, nos cayó una trompa de agua ¡¡bestial!!, era nuestro primer día de "Monzon Vietnamita", momentos en los que se llenan todas las calles de grandes balsas de agua y de vendedores/as motorizadas de paraguas.
El chaparrón no cesaba ... por 1$ americano, nos hacemos con un paraguas Made in China, que a pesar de su mala, malísima calidad, sobrevivió todas las vacaciones.

Después de la tormenta ... siempre llega la calma. Nuestro primer encuentro con el monzon en Vietnam.

Saigon no descansa, da igual que llueva, que el agua caída, enfríe, incomode o moje, o que haga sol, el rítmo frenético de sus gentes, nunca cesa.

Por un lateral del Ayuntamiento, y pasando ante la fachada principal del Centro Comercial Vincom Center volvemos nuevamente a la comercial calle Dong Khoi, continuando en dirección opuesta al río Saigon, llegaremos hasta la Plaza Cong Xa París, el corazón financiero de la ciudad.

PLAZA CONG XA PARIS, LA HERENCIA URBANÍSTICA FRANCESA

Alrededor de Cong Xa París, se aglutinan todas las huellas urbanísticas que dejaron aquí los franceses. Entre todos los edificios coloniales, destaca la Catedral de Notre Dame o Basílica de la Inmaculada Concepción.

Catedral de Notre Dame, la entrada principal está presidida por la estatua de Santa María Reina de la Paz, en la Plaza Cong Xa París, Distrito 1 de Ho Chi Minh City.

La Catedral de Notre Dame es el edificio religioso más grande construido en el periodo colonial francés. El estado vietnamita es laico, el catolicismo que aquí se le llama Dao Thien Chua traído en el siglo XVI por misioneros del viejo continente,  es minoritario, aunque seguido por 6 millones de fieles en todo el país.

Aunque la mayoría de los vietnamitas no profesa ninguna creencia, por muchas casas fuimos viendo pequeños altares, en algunas ocasiones con fotos de difuntos, en los que encienden barritas de incienso y se les ofrece flores. Los altares con imágenes de Buda también son visibles en casas particulares y comercios.

 Cada una de las dos torre de Notre Dame mide 40 metros. 

Aunque la Catedral de Notre Dame toma su nombre de la catedral parisina que se levanta a orillas del Sena, poco o nada tiene que ver con ella. Exteriormente no es fea, aunque no deja de ser una basílica normal, interiormente deja mucho que desear, no tiene nada en especial.
Los materiales para la construcción de la Notre Dame vietnamita fueron traídos desde Francia, se construyó entre los años 1877 y 1883. Durante los bombardeos de la 2ª Guerra Mundial, buena parte de sus vidrieras saltaron por los aires, las que a día de hoy podemos ver no son copia de las que originalmente se colocaron.

En una de las esquinas de la Plaza Cong Xa París, se levanta otro centro comercial de lujo, el Diamond Plaza. Cuenta con cines, cafeterías, restaurantes, y hasta un hospital. En su parte superior cuenta con helipuerto. Enlace : www.diamondplaza.com.vn

Otro de los iconos de la plaza e indudablemente de la ciudad es el Edificio de Correos. Es otro de esos edificios coloniales que sobresalen entre las construcciones de la ciudad. Pero no estamos hablando de un edificio colonial más, éste fue diseñado por el arquitecto que levanto la Torre más famosa de París, Gustave Eiffel. La Oficina central de Correos fue construida entre 1886 y 1891.

Edificio de Correos de Ho Chi Minh City. 

Detalle del reloj de la fachada principal de la Oficina Central de Correos de la antigua Saigon. 

Los periodistas extranjeros que cubrieron la Guerra del Vietnam, mandaban desde aquí, desde esta oficina postal, los relatos, las crónicas de la guerra que se le resistió a los Estados Unidos de América.
Este lugar fue testigo directo de los cientos de telegramas que llegaban a las redacciones de medio mundo, sobre lo que acontecía en la antigua Cochinchina.
Nada más entrar al edificio, a izquierda y derecha vemos pintados en ambas paredes, mapas de épocas pasadas, mapas de Cholon, Saigon y Vietnam de Sur. En el centro, las postales, souvenirs y sellos para coleccionistas tienen su lugar, de frente, presidiendo el gran local, una vez más, cuelga una gran imagen del "Tío Ho", el guerrero Ho Chi Minh.

Hall principal de la Oficina de Correos saigonense, la huella de Gustave Eiffel en HCMC.

La foto de Ho Chi Minh coronando la pared principal del hall de la Oficina de Correos.

Tanto Notre Dame como la Oficina de Correos, se ha convertido en el fondo de la mayoría de las fotos de recién casados de la ciudad, independientemente de la confesión de los novios. La mayoría de los que vimos vestían ropa de ceremonia a lo occidental.
En toda la periferia de la Plaza Cong Xa París, podemos encontrar locales de comida más parecida a la occidental, muchas cadenas de comida rápida tienen por aquí sus sucursales            

Plato de Bún cha gio. Rice vermicelli with friend spring rolls. 

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Atravesando la plaza de la catedral de Notre Dame, en sentido izquierdo al edificio, podemos bajar o bien por la calle Le Duan o por la Han Thuyen, entre grandes árboles y zonas ajardinadas, desembocaremos directamente a los jardines del 30 de abril, que hacen referencia al 30/04/1975, la fecha en la que se reunificó la nación de Vietnam, el norte y el sur, y desde ellos, a una de las principales calles de la ciudad, Nam Ky Khoi Nghia.
Justo allí, en el número 135 estaremos ante el Palacio de la Reunificación.

PALACIO DE LA REUNIFICACIÓN, UN EDIFICIO ANCLADO EN EL TIEMPO

Es sin duda una de las visitas más representativas de Ho Chi Minh City, por su pasado reciente, por la cantidad de historia que se produjo dentro y fuera del palacio, fuera y dentro de este moderno edificio.

En el pasado, fue la casa presidencial de Vietnam del Sur.

La entrada a la antigua sede gubernamental nos costó 30.000 VND.

El horario de visita es : de 07:30 h. a 11:00 h. y de 13:00 h. a 16:00 h. Enlace del Palacio: www.dinhdoclap.gov.vn

Palacio de la Reunificación

Uno de los lugares más significativos del palacio, se ubica en la puerta de hierro de entrada al recinto. A primera hora del 30 de abril de 1975, concretamente a las 10:45 h., un tanque comunista de la Brigada 203, derriba la gran puerta de forja que preside el acceso exterior.

Ese momento fue congelado por la cámara de un periodista que cubría la guerra, y la imagen que dio la vuelta al mundo, quedaría inmortalizada para siempre.

La puerta de forja por la que entraron los primeros tanques comunistas que llegaron a Saigón.

  

La instantánea que recoge el asalto al Palacio de la Reunificación, por parte del ejército comunista del Vietcong. Esta fotografía se encuentra en el Museo de la Guerra de HCMC. 

La propaganda comunista del Gobierno, también hace referencia al acontecimiento histórico que se produjo en el Palacio de
la Reunificación de Saigón.

El actual edificio está levantado en el mismo lugar, en el cual, en la época colonial japonesa, los nipones fijaron su sede vietnamita. Tras la derrota de Japón y la llegada de Francia, el gobernador francés de Cochinchina, tenía aquí su residencia oficial, en el antiguo Palacio de Norodom. 

Tras la marcha de los franceses, la presidencia survietnamita coloca allí su residencia, el presidente de turno, no era querido por el ejército, y su propia gente bombardea el palacio presidencial que queda muy dañado.

El presidente sale ileso del intento fallido de asesinato, y ordena construir el actual edificio, que en la épocas pasadas era denominado Palacio de la Independencia. En la segunda intentona, su propio ejército, en 1963 consigue asesinarle, por lo que nunca pudo ver terminado el actual palacio.

Nada más acceder a las instalaciones del palacio, en el lado derecho, se guardan varios vehículos militares. Concretamente el que vemos en la foto, es un modelo idéntico del que asaltó el palacio el 30 de abril de 1975. Se trata de un Tanque 390, reconocido por el Gobierno de Vietnam como un "Tesoro Nacional", ya que simboliza la victoria del Ejército Popular de Vietnam.

Entramos en el edificio, y comenzamos a recorrer la planta baja, donde encontraremos unas grandísimas salas. Subiendo por la gran escalera accedemos a la siguiente planta donde encontramos más salas, locales grandísimos, incluso vemos un cine y una sala de apuestas, da la sensación que es un pequeño casino, un local dedicada a juegos o algo así.

Interior del Palacio de la Reunificación, da la sensación de que el tiempo se ha congelado, se ha parado, pero poco o nada tiene ya Vietnam de aquellos años revolucionarios.

Una de las muchas salas del Palacio de la Reunificación.

En una de las salas interiores del Palacio de la Reunificación, encontraremos un busto de Ho Chi Minh, acompañado con las banderas comunista y vietnamita.

Esta foto está tomada desde el balcón principal del Palacio de la Reunificación, justo en este lugar, un militar del Ejército Popular de Vietnam, hizó la bandera del Vietcong. Con este gesto y con la entrada de los tanques en Saigón, caía la ciudad, y se daba por finalizada la llamada Guerra del Vietnam. Desde el balcón se divisa calle arriba, la calle Le Duan y los jardines del Parque 30 de abril. 

La azotea del Palacio de la Reunificación, cuenta con helipuerto. El que vemos está allí siempre permanente, de "decoración militar".

Detalle de la fachada del Palacio de la Reunificación. Una arquitectura muy moderna, para estar construido décadas atrás. Se finalizó en 1966, indudablemente el edificio tiene mucha influencia soviética, tanto en su interior como exterior.

Tras la visita, nuevamente nos visitó el monzon, una chaparrada tremenda nos obliga a refugiarnos en los pórticos del edificio. No tenemos nada que hacer, por lo que acudimos a ver el vídeo que cuenta la historia del palacio, y que una y otra vez se repite en una de sus salas. Somos los únicos extranjeros presentes, el resto, incondicionales vietnamitas, o ciudadanos vietnamitas que no tienen más remedio que tragar con su sistema.

El vídeo concluye, suena el himno nacional, la gente se levanta como muestra de respeto, educación, o de todo a la vez, optamos por hacer lo mismo, y nos vamos.

MUSEO DE RECUERDOS DE LA GUERRA, EL RECUERDO DE LA TRAGEDIA DE VIETNAM

No muy lejos del Palacio de la Reunificación, pero ya en el Distrito 3, en el número 28 de la calle Vo Van Tan, en el antiguo edificio que albergó el Servicio de Información de USA en Saigon, se encuentra el museo que resume las atrocidades cometidas en suelo vietnamita, por los ejércitos de China, Francia y principalmente los Estados Unidos de América.
Por la entrada nos cobraron un simbólico precio de 15.000 VND, al cambio no llega a los 0,50 céntimos de euro.
Horario de Visita : de 07:30 h. a 12:00 h. y de 13:30 h. a 17:00 h. (abierto todos los días).

Fachada principal del Museo de Recuerdos de la Guerra.

Nada más entrar al patio del museo, por todo el exterior se exhiben unos cuantos vehículos de guerra, grandes piezas de artillería, helicópteros capturados en tiempos de guerra al ejército estadounidense, bombas de gran tamaño ... y un larguísimo etc ... etc

El helicóptero es un Boeing CH-47 Chinook. Es un helicóptero de transporte de carga pesada, dedicado principalmente al transporte de tropas y reabastecimiento en guerras. Consta de dos motores y se fabrica hoy en día en EE.UU. Tiene una longitud de 30 metros, motor turboeje, y una velocidad de 315 Km/h. Su coste actual por unidad es de unos 35 millones de USA $. Es la máquina de guerra de mayor tamaño de todo el museo. El tanque de la izquierda es un Tanque M.48 A3 Patton. Patio del Museo de Recuerdos de la Guerra de HCMC.

Tanque M.48 A3 Patton, estuvo en servicio desde 1953 a 1990. Pesa 45 toneladas, tiene 3 metros de longitud, una anchura de 3,65 metros y una altura de 3,1 metros. Llevaba 4 tripulantes, séis ruedas de apoyo, orugas. Tiene una velocidad de 48,3 Km/h. Su arma principal es un cañón T54 de 90 mm. y su arma secundaria, una ametralladora H2 de 12,7 mm. y otra ametralladora M73 de 7,62 mm. Tiene un motor de gasoleo Avds-1790 . Fue el tanque principal de batalla, usado por EE.UU.  durante la Guerra de Vietnam. Patio del Museo de Recuerdos de la Guerra de HCMC. 

Otros vehículos blindados del patio del Museo de Recuerdos de la Guerra de HCMC. De izquierda a derecha, Lanzallamas M132 A1: lanzaba llamas a 175 metros de distancia. Se lanzaban en paracaidas principalmente en los arrozales y riberas de ríos. y una vez en tierra, "limpiaban" el paso a los soldados americanos. Excavadora Topadora Bulldozer, Tanque Patton M.48 A3 y Helicóptero Boeing CH-47 Chinook.

¿Quien no conoce este helicóptero?, es el típico que siempre hemos visto en las películas de la Guerra del Vietnam, el más popular sin duda. Se trata de un UH-1H Huey, en un principio se utilizó como helicóptero-ambulancia, y más tarde debido a su gran eficacia se utilizó en batallas de zonas boscosas. El ejército de EE.UU. utilizó en el conflicto vietnamita 7000 unidades de este modelo.

Piezas de artillería, Batería anti-aérea. Museo de Recuerdos de la Guerra.

Aquí vemos otra pieza de guerra, capturada por el Vietcong
 al ejército de EE.UU.

Caza F5, avión de caza y ataque a tierra. En la Guerra de Vietnam la mayoría de estos aviones se encontraban en la base de Da Nang, desde donde se atacaban objetivos del Vietnam del Sur. Es de fabricación estadounidense al 100% y actualmente se encuentra en servicio.

Bombardero Douglas A-1 Skyraider, tiene 15 metros de envergadura, 12 metros de longitud. Llevaba 1 solo tripulante y tenía una carga de 15 bombas. Está fuera de servicio desde 1970.

Sin abandonar el patio del museo, mirando hacia el edificio, en el lado izquierdo, encontraremos una reconstrucción de las llamadas "jaulas tigres o tiger cages". Eran las celdas de castigo que diseñaron los franceses y los survietnamitas para encerrar a los presos del Vietcong. Estos centros de tortura se encontraban en la Isla de Phu Quoc e Islas Con Son. Las celdas de Phu Quoc fueron clasificadas por los pocos presos que consiguieron salir de allí con vida como "el infierno en la tierra".

Muchos presos del Vietcong fueron encerrados en lugares como estos.

Reconstrucción de las "celdas tigres".

Al entrar en el museo, en un lateral de la puerta se exhiben un determinado número de bombas y misiles americanos que fueron lanzados en territorio de Vietnam. Lógicamente hoy en día se encuentran desactivados, muchos de ellos al caer no explotaron o fueron capturados por el enemigo.

La planta baja está dedicada a los apoyos que tuvo el Gobierno Comunista de Vietnam por parte de gobiernos y líderes mundiales.
Se exponen fotos, artículos de periódicos condenando principalmente el ataque e invasión por parte de EE.UU.

Planta baja del Museo de Recuerdo de la Guerra.

Son grandes espacios abiertos, en sus paredes cuelgan carteles alusivos a la guerra, siendo objetivo, más bien se puede considerar un lugar propagandístico del sistema.

Continuamos nuestro recorrido, esta vez por la segunda planta, que está dedicada principalmente a los graves efectos que provocó el Agente Naranja entre la población y a las barbaridades cometidas en periodo de guerra por parte del ejército de EE.UU.

Entramos en la sala dedicada a los efectos causados por el Agente Naranja.

El Agente Naranja es un herbicida que utilizó el ejército de los Estados Unidos como parte del programa de Guerra Química en la operación llamada Ranch Hand.
Su objetivo era defoliar las zonas cerradas por la selva, por la jungla, para que las tropas del ejército pudieran avanzar y para conseguir que los guerrilleros del Vietcong saliesen de sus escondites.
El veneno naranja provocó tanto en la población de Vietnam como entre los propios soldados americanos, malformaciones entre sus descendientes. Además, la exposición al producto químico, provocó una cantidad de enfermos de cáncer desproporcionado.

Por toda la sala vemos fotografías de personas que han sido víctima de los efectos del producto químico, fotografías que ponen la piel de gallina, los pelos de punta ...

Malformaciones causadas por los efectos del veneno llamado Agente Naranja.

Fotografías que muestran las malformaciones de niños, cuyas madres estuvieron expuestas al veneno naranja.

    

Esta niña se llama Nguyen Viet Cuong, nació en 2008 con malformaciones causadas por los efectos del Agente Naranja. Su madre vivía en el Distrito de Cu Chi, la zona más castigada y fumigada en la historia de la humanidad. 

La visita estremece, todo está muy bien documentado, en bilingue, en vietnamita e inglés. En gran parte nos recuerda lo vivido una semana antes, en el Museo del Genocidio y los Campos de la Muerte de Phnom Penh. Las imágenes son espantosas, pero reales como la vida misma.

Las consecuencias del herbicida son terroríficas, 500.000 menores nacieron con defectos, y se calcula que 1 millón de personas sufren discapacidades o bien sufren problemas de salud.

En esta fotografía, vemos como un avión del ejército de EE.UU., fumiga la jungla vietnamita. El ejército norteamericano tiene registradas 6.542 "misiones de fumigación". El 12% de la superficie de Vietnam del Sur fue defoliada.

 

Fetos en formol. Víctimas del Agente Naranja. Es el único museo del mundo donde nos podemos encontrar con algo así.

No solamente el ser humano sufrió el zarpazo del Agente Naranja, se calcula que unos 72 millones de litros de productos tóxicos fueron lanzados sobre suelo vietnamita, de los que 44 millones de litros eran pertenecientes al Agente Naranja. 

Bosque, campos destruidos, zonas rurales enteras fueron abandonadas, ya que los productos químicos contaminaron sus terrenos, su pasado, su presente, su futuro ...

El Gobierno de los Estados Unidos de América, en el año 2012 comenzó a limpiar, a sanear algunas de las zonas contaminadas.
Concretamente los trabajos se iniciaron en las proximidades del aeropuerto de Da Nang. Base aérea desde donde despegaban y aterrizaban los lanzadores del veneno naranja.

Documental sobre las víctimas de los efectos del Agente Naranja.

Salimos de la sala del mortífero Agente Naranja y continuamos en la misma planta, por toda la galería vemos fotografías, en gran parte captadas por periodistas y fotógrafos que acompañaban a las tropas americanas durante la guerra.

Fotografías de soldados americanos cometiendo salvajadas en suelo vietnamita.  

En este gráfico que encontramos en el interior del Museo de Recuerdos de la Guerra, se ve la comparativa de tres guerras en las que había participado EE.UU., la 2ª Guerra Mundial, la Guerra de Korea y la Guerra del Vietnam, y los costes que ocasionaron, en tiempo, en efectivos, en tonelaje de bombas, consecuencias económicas y bajas, me parece un tanto interesante.

Nos paramos en la zona dedicada a la Matanza de My Lai, cometida en 1968, 504 personas fueron asesinadas por el ejercito de EE.UU., gran parte de ellos, campesinos desarmados. Dejaron todo el pueblo prácticamente "barrido", matando e incendiando ganado, casas ... 

Bombas aéreas norteamericanas, en las fotografías traseras, aparecen soldados estadounidenses fotografiándose con cadáveres vietnamitas.

Restos de bombas detonadas y fotografías de como quedaron muchas localidades de Vietnam.

Entre las fotografías también se exponen ametralladoras, pistolas, munición ... empleada por el ejército de EE.UU., durante los 10 largos años de batalla. Me impresionan un montón, las mortíferas y letales minas antipersonas.

Armas de EE.UU. capturadas por el Vietcong.

Por todo el museo vamos viendo, casi en su totalidad, turistas de nacionalidad estadounidense, muchos de ellos en edad de jubilación, tal vez ¿veteranos del Vietnam, que regresan para recordar las calamidades que hicieron en décadas pasadas? ...

¿Quien no ha visto antes esta fotografía?, de los millones de fotos que se hicieron durante toda la Guerra de Vietnam, la que más impresionó e impactó al mundo occidental, la que provocó un rechazo total a la guerra, fue esta fotografía. Unos cuantos niños con graves quemaduras corren por la carretera, mientras que a sus espaldas, se queman sus casas. La foto fue titulada "La niña de Vietnam", una niña de 9 años llamada Phan Thi Kim Phuc, el fotógrafo que inmortaliza la instantánea que recorrería el mundo entero, se llamaba Huynh Cong Ut.
Curiosamente, la fotografía se muestra entre las atrocidades cometidas por EE.UU., pero en esta ocasión NADA tuvo que ver su ejército en el bombardeo. La aldea de Trang Bang que se ubicaba a 40 Km. de Saigon, fue atacada por la aviación de Vietnam del Sur, uno de los pilotos confundió a los civiles con tropas norvietnamitas. Trang Bang fue bombardeada con napalm y fósforo blanco.
La protagonista de esta dramática historia, sobrevivió a las 17 operaciones a las que fue sometida. Actualmente vive exiliada en Canadá, junto a su marido e hijos. Parte de su familia continúa viviendo en la misma aldea que les vio nacer y casi casi morir.

Mina M 14 antipersonal. Empezaron a ser utilizadas por EE.UU. en 1955. Cada unidad pesa algo menos de 100 gramos, tiene una altura de 40 mm., 56 mm. de diámetro y contiene una carga explosiva de 29 gramos. Es una mina muy difícil de detectar, ya que contiene básicamente materiales de plástico y pocos elementos metálicos.

Mina M-16A1 antipersonal. Es de fabricación estadounidense, comenzaron a fabricarse en 1957 y se siguen haciendo a día de hoy. Tiene un peso de 3,6 Kg., una altura de 127 mm. y un diámetro de 102 mm., cada unidad contiene una carga explosiva de 450 gramos de TNT. Casi toda la mina suele estar enterrada bajo tierra, por lo que es difícil su localización visual, pero al tener mucho metal es fácil su detección con un detector de minas. 

Arriba a la izquierda vemos una granada química, rellena del llamado Agente Naranja (se encontraba expuesta en la sección dedicada al veneno naranja). A la derecha se encuentra la Mina M-18A1 Claymore, mina antipersonal de fragmentación direccional. Pesa 1,59 Kg., tiene una longitud de 216 mm., una anchura de 38 mm. y una altura de 124 mm. Cada unidad contiene 680 gramos de explosivo, es de fabricación estadounidense, se empezó a fabricar en 1960 y se siguen haciendo actualmente. La primera vez que se usaron estos inventos mortíferos fue en la Guerra de Vietnam. Se activan por control remoto y al explotar, lanza contra su objetivo las 700 bolas de acero de 3,2 mm. de diámetro que lleva escondidas en su malicioso interior. La onda expansiva puede alcanzar una distancia de hasta 250 metros.

Los efectos en la población civil de las minas antipersonales. Muy interesante la explicación del cartel negro.

Vídeo sobre las minas antipersonas o minas antipersonales. Entre varias cosas, en el documental se narra como se usaban por ambos bandos en la Guerra del Vietnam. El 33% de las lesiones y muertes provocadas a soldados estadounidenses, fueron producidos por estos mortíferos instrumentos. 

En la foto de arriba a la izquierda, de abajo a arriba, podemos ver balas de 7,62 mm., balas de 50 mm., las 50 BMG y las de 20 mm., utilizadas contra vehículos blindados y ataques antiaéreos. En la foto de arriba a la derecha, nos encontramos con la Bomba de Clavos, artefactos explosivos llenos de clavos para aumentar el efecto de daño, para aumentar la capacidad de herir. Este tipo de bombas se han usado recientemente en la Guerra de Siria.

El Museo de Recuerdos de la Guerra sería un buen lugar de visita para todos esos poderosos gobernantes, mandamases económicos, que fomentan, justifican y siguen subvencionando masacres por distintos puntos del mundo.
Es un museo muy interesante, como recordatorio de lo que es una guerra, como ejemplo de una de las muchas barbaridades que ha cometido el ser humano, ejemplo de los errores que no se deben de volver a repetir.

Concluimos nuestra visita en la segunda planta, en la última, en ella encontraremos, medallas, condecoraciones de ejército norteamericano ... etc, efectos en su mayoría donados por veteranos de la Guerra del Vietnam.

El museo me resultó totalmente parcial, incluso propagandista. Si que es cierto que EE.UU. cometió todas las masacres y todos los crímenes que allí se exponen,  (exceptuando la manipulación del bombardeo de la aldea de Trang Bang, recordemos la foto "La niña de Vietnam"), todos ellos y seguro que muchos, muchísimos más, si que es cierto que EE.UU. metió el morro donde no debía, que fue a buscar guerra a tierras lejanas ... etc...
En todas las fotos hemos visto una y otra vez lo malos, malísimos que fueron los soldados estadounidenses, cadáveres de vietnamitas, armas de EE.UU., ... etc...
Pero si hacemos caso al nombre del propio museo, cuando habla de "recuerdos de la guerra", apreciamos que solamente recuerda de forma parcial lo que le interesa, no olvidemos que los guerrilleros del Vietcong también cometieron crímenes de guerra, asesinatos horribles, torturas a prisioneros, ... etc ... y en ningún momento hemos visto ni tan siquiera una foto, un vídeo, un arma, un "algo" que muestre la brutalidad de "la otra parte", el salvajismo al que también contribuyó el movimiento guerrillero vietnamita.

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Después de una sesión de recuerdos dramáticos y salvajes, necesitamos un relax, un tiempo muerto. Decidimos tomarnos el café quizás más famoso de Vietnam, y uno de los considerados más caros del mundo, el café de comadreja.

225 gramos de Café de Comadreja cuesta unos 35 €. Es un café exclusivo, lo venden en tiendas especializadas y en los supermercados suele estar cerrado con una caja anti-robo debido a su gran coste. Por los chiringuitos callejeros encontraremos un montón de imitaciones, casi todas a muy bajo precio, incluso hay una marca comercial que se denomina "Café de Comadreja" , en su envase encontraremos incluso la imagen de una comadreja, pero nada tiene que ver con el café que se esconde en su interior.   

Por un Café de Comadreja en un bar de Saigon nos cobraron 5 €.

Café de Comadreja

Y este café tan atípico, ¿por qué se denomina Café de Comadreja?, pues simplemente porque se alimenta a las comadrejas criadas en cautividad con granos de café maduros, en el estómago del animal se produce la fermentación y las expulsa entre las heces.
El siguiente paso ¡¡imaginarlo!! , la búsqueda de los granos entre las "kakitas" del animal.
Una vez lavados, se tuestan, y ¡¡listo!! .
Para que os sirvan este café tan poco común, debéis pedir un "Café Chon", que es así como lo denominan los vietnamitas.  

En este vídeo podemos ver brevemente el proceso para elaborar el "Café de Comadreja" 

Sinceramente el Café de Comadreja no me pareció nada del otro mundo, está rico, pero sin más, para el alto coste que tiene no es algo "digno de mención", simplemente estábamos en Vietnam y había que probarlo.
Un café que me encantó fue el llamado Café Vietnamita, sus orígenes se remontan a la época colonial del siglo XVIII, cuando holandeses y franceses trajeron a estas tierras el primer café. Se prepara con cafetera francesa y se le añade un poco de leche condensada, está realmente buenísimo, que nadie que llegue hasta Vietnam se marche sin probarlo.

El peor café que probé en todas las vacaciones fue el Café Americano, introducido en el país tras la llegada de los marines de EE.UU. Es café con agua caliente y azúcar, lo podríamos definir como un café con agua, o un café aguado.

En Vietnam en verano anochece bastante pronto, para las séis de la tarde ya ha oscurecido, estando en Ho Chi Minh City, podemos aprovechar la oscuridad para no perdernos  un arte típico vietnamita con más de 1.000 años de antiguedad, las recomendables marionetas de agua del Golden Dragon Water Puppet.

Entrada principal del Teatro de las Marionetas de Agua, el Golden Dragon Water Puttet de HCMC.

Recomiendo sacar las entradas con antelación, ya que acudiendo con el tiempo justo nos encontraremos con una significativa presencia de público, lo que nos puede ocasionar que nos quedemos sin butaca.
Horario de compra de ticket : 08:00 h. a 11:30 h. y de 13:30 h. a 19:30 h.
El espectáculo se desarrolla únicamente en las dos sesiones de la tarde, a las 17:00 h y a las 18:30 h.
Enlace del Teatro : www.goldendragonwaterpuppet.com

Interior del Teatro de Marionetas Golden Dragon Water Puttet de HCMC.

Entramos al Golden Dragon, un teatro de butacas, de tamaño no es muy grande. Se encuentra no muy lejos del Palacio de la Reunificación, en el número 55 B de la calle Nguyen Thi Minh Khai, en el Distrito 1,  limítrofe con el Distrito 3.
Las marionetas construidas en madera de higuera, más resistente al agua, representan la vida rural, la vida tradicional del pueblo vietnamita.
Sus orígenes nacieron en la otra punta del país, en el norte, en los arrozales del Delta del río Rojo.

Mientras varios músicos canta, tocan y van narrando las distintas escenas, las marionetas salen y entran del agua enturbiada. La destreza de los titiriteros es total, sorprendente. El espectáculo está narrado en su totalidad en vietnamita, pero es indiferente, si seguimos el rítmo del juego del espectáculo, pillaremos rápidamente la esencia de lo que está aconteciendo, es todo muy autoexplicativo.

Escena de las Marionetas de Agua representada en el Teatro Golden Dragon Water Puttet, Ho Chi Minh City.

Aunque a primera vista pueda parecer un espectáculo destinado a menores, el público es de lo más diverso, niños, no tan niños, jubilados, personas de todas las edades componen el público de esta representación tan peculiar y cultural.
El espectáculo dura sobre los 50-55 minutos. No hay ningún problema para filmar o sacar fotografías.
La entrada para adultos 160.000 VND, y la cena buffet posterior al show cuesta 300.000 VND. 

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Tras haber disfrutado del arte milenario de las marionetas, una vez llegada la hora de la cena acudimos al Restaurante Pacharan, nos lo recomendó una familia de Vitoria-Gasteiz que días antes conocimos paseando por el centro de la ciudad.

Se ubica detrás del Teatro de la Opera, en la calle Hai Ba Trung, 97 , es un lujar muy céntrico, muy bien situado.

Entrada principal del Restaurante Pacharan de Saigon. 

El Pacharan consta de cuatro planta, cada una con un ambiente diferente, en la planta baja se sitúa el bar, en el primer piso la primera planta del restaurante, en ella, todos los miércoles hay música en directo. Lo mejor del restaurante se encuentra en la terraza de la última planta, con unas vistas magníficas a una de las mejores calles de la ciudad.

Vistas nocturnas del centro de Saigon desde la terraza del Restaurante Pacharan.

Descubrimos que es el típico restaurante de tapeo y bodega, algo similar o lo más parecido a un restaurante español, con precios españoles, un poco caro para estar en Ho Chi Minh City. Lo más costoso es el vino, la cocina la "venden" como española, aunque española, lo que se dice española, no me atrevería a definirla así. 

El local es propiedad de un joven barcelonés, que a raíz de aparecer en el programa de Televisión Española "Españoles por el Mundo", aupó al negocio, y hace que buena parte de los turistas procedentes de España lleguen hasta el.

La mayoría de los camareros no hablan ni "pío" de español, aunque casi todos se mostraron un tanto simpáticos y serviciales.

Los "Huevos Rotos", un plato clásico del Restaurante Pacharan de Ho Chi Minh City.

Tras tantos días de viaje por Asia, cansados ya del arroz y más arroz, del arroz con pollo, y del arroz a todas horas y en todo, la visita al Pacharan sirvió para cambiar de comida, para devolver a nuestro paladar su origen autóctono. 

No dejó de ser una cena sencilla, pero hay que reconocer que quizás el estar tan lejos de casa, del dulce hogar,  hizo posible que los huevos fritos del Pacharan se convirtiesen en los que más a gusto he comido en mi vida.

El Restaurante Pacharan no es el único de cocina "española" que hay por la ciudad como muchos creen, existe también el Olé, El Camino ...

Según iban pasando los días continuábamos conociendo nuevos aspectos y visualizando la sociedad saigonense y vietnamita. Entre calles del enjambre de Saigon, entre el hormiguero humano en que se ha convertido Ho Chi Minh City encontramos tiendas y negocios de todo tipo.

Entre todas ellas no llama la atención las dedicadas a emblemas revolucionarios, a souvenirs procomunistas, las hay en abundancia, en su interior hay todo tipo de banderas bordadas con lemas socialistas, imágenes de líderes comunistas vietnamitas e internacionales ... 

Fotos de Karl Marx, Lenin ... banderas y símbolos comunistas son algunos de los souvenirs que podemos encontrar en las "tiendas revolucionarias".

Souvenirs comunistas

Con el paso del tiempo, con las experiencias diarias nos vamos dando cuenta que al turista en Vietnam se le trata como si fuera un "billete con patas", un "cajero automático andante". Consideran que todo occidental está forrado de dinero, que todos los turistas manejan pasta y que a la hora de venderles algo da igual que se les pida, 10, 100 que 1000, como tienen dinero y ... ¡de sobra!, lo van a pagar.

Entiendo que no saben cuidar al turista, no lo miman, saben que es un turismo de posiblemente no vuelta, por lo que no se esmeran en preservarlo.  

Tienda de vestidos de novia.

Nunca pensé que hubiese tanta diversidad en el mundo del arroz. Venta de arroz a granel en las proximidades del Mercado de Ben Thanh.

Centro comercial Tax Center, en la calle Nguyen Hue, Distrito 1. Dedicado a ropa, complementos, ... también podemos encontrar algo de electrónica e informática.

Aunque Vietnam se encuentre bajo bandera roja e ideología de hoz y martillo, es evidente que se ha abierto a el capitalismo.
Al desaparecer la antigua URSS, Vietnam se quedó huérfana de madre y padre, aislada, y no tuvo más remedio que abrirse a nuevos tiempos económicos, al libre mercado.

 Propaganda comunista en el Distrito 1 de Ho Chi Minh City.

El comunismo aquí da la sensación que es una ideología de postal, una utopía del pasado. Los comerciantes ni la población en general no muestran precisamente esa mentalidad, todo el mundo intenta hacer negocio, y ganar lo máximo en el mínimo tiempo posible.

Pasaron los días y más días y no llegué a entender que "rollo" llevan, de que van, es una cosa extraña, quizás sea una mezcla de pasado y presente.

Por las principales avenidas, calles y parques de la enigmática ciudad de Ho Chi Minh City, el gobierno comunista tiene bien visible su cartelería propagandística, su "escaparate rojo".
Grandes carteles con unos diseños un tanto retro, cuelgan de las paredes de las arterias más céntricas y de las grandes fachadas de los edificios gubernamentales.

Los diseños evocan al pasado, son dibujos bonitos, llamativos en su mayoría por la gran cantidad de color entremezclado. Conmemoran victorias, fechas importantes dentro del mundo revolucionario socialista, imágenes de sus líderes etc...

IMÁGENES DE CARTELES COMUNISTAS EN HO CHI MINH CITY

El Tío Ho, es uno de los grandes protagonistas de la cartelería gubernamental

El mundo ya no es lo que era, Vietnam tampoco, algunos denominan la actual Vietnam como un "híbrido entre comunismo y capitalismo". 
Entre sus calles encontramos muchas franquicias estadounidenses, en sus hoteles, entre otras muchas cuelga la estrellada, la bandera norteamericana, y para nada es dificultoso comprar una lata de uno de los mayores símbolos del capitalismo, una de las efigies de EE.UU., la archiconocida Coca-Cola.

  El capitalismo presente en la Vietnam comunista.

EE.UU. y Vietnam tienen unas buenas relaciones, tienen grandes acuerdos económicos bilaterales. Por un lado unos señalan al comunismo como al enemigo, el gran "diablo rojo" y los otros se muestran como las víctimas de la represión capitalista, ejemplo del reparto equitativo. En teoría son enemigos irreconciliables, políticas totalmente opuestas, pero a la hora de hablar de dinero, una vez más se demuestra que no hay escrúpulos, el dinero olvida conflictos, olvida víctimas, provoca amnesia colectiva... ... ¡¡si Ho Chi Minh levantara la cabeza!! ...

Aquí abajo vemos un cartel y una hoja de un calendario de mesa que celebra el derribo de 1.500 aviones de combate del ejército de EE.UU. por parte de Vietnam.

A pesar de todo esto, es un tema muy espinoso hablar de política. Algunas personas nos confesaron en privado que estaban en contra del sistema de gobierno, pero es algo que debemos de omitir, es mejor oír, ver y callar. En Vietnam hay varias personas, periodistas principalmente, que por expresar sus opiniones se encuentran privados de libertad.

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Viajando por el mundo, podemos encontrar, mercados excepcionales, iglesias, mezquitas, ríos... unas más grandes, más bonitas, más feas, pero hay algo que únicamente podemos encontrar en las cercanías de Ho Chi Minh City, los llamados Túneles Cu Chi, la red de túneles creada por el Vietcong.
Las agencias de viajes locales en Saigon, ofrecen excursiones de medio día e incluso día completo por un precio que oscila entre los 50 - 60 $ USA por persona.
Existe la posibilidad de ir en autobús, aunque no va directo desde HCMC, tendríamos que hacer transbordo en otra localidad, nos comentaron que era un poco complicado y que podríamos terminar perdiéndonos.
Nosotros optamos por hacerlo por nuestra cuenta, tras una dura negociación, conseguimos un taxi de ida y vuelta HCMC - Cu Chi por 40 $ USA. 
En Vietnam no existen los tuk-tuk que podemos encontrar en otros países asiáticos, pero aquí se puede usar los servicios de los moteros, los taxi-motos. Ellos lógicamente te llevan por un precio mucho más inferior.

LOS TUNELES DE CU CHI, LA PEDADILLA DEL EJÉRCITO DE EE.UU

Desde HCMC a la pequeña localidad de Ben Dinh, donde se ubican los más famosos Túneles de Cu Chi tardamos unos 50 minutos en recorrer los aproximados 40 Km. que separan ambas localidades.
El acceso a las instalaciones nos costó 130.000 VND (año 2013), algo menos de 5 €.

Horario : de lunes a domingo de 07:00 h. a 17:00 h.
Enlace : www.cuchitunnel.org.vn

Hasta llegar aquí hemos pasado por pequeñas poblaciones, por campos de arroz, conducidos por estrechas carreteras.
El Distrito de Cu Chi, conocido como el "triángulo de hierro" ha pasado a la historia por ser la zona del mundo más gaseada, más defoliada, más bombardeado y más devastada. Nunca antes a día de hoy ha existido un lugar en el planeta en que la maquinaria bélica haya lanzado tanta cantidad de explosivos y productos químicos.

Los Túneles de Cu Chi se comenzaron a construir durante el periodo francés, aunque muchos equivocadamente piensan que se hicieron durante la Guerra del Vietnam.
En sus orígenes llegaron a tener en el Distrito de Cu Chi 250 Km. de túneles, incluso llegaron hasta las puertas de la vecina Camboya.

Con el precio de la entrada tenemos asignado un guía (ninguno en español), nos irá explicando y llevando por las distintas instalaciones abiertas al público.

Instalaciones de los Túneles de Cu Chi.

Accedemos por una especie de bunker, nos darán un pequeño adhesivo redondo que llevaremos pegado durante toda la visita. Del bunker salimos directamente a un pequeño claro entre árboles, allí mismo se encuentran recreadas varias cabañas semi enterradas que representan la vida rural vietnamita en la época del Vietcong, escuelas, salas de reuniones ... etc. En una de las casetas tendremos la opción de ver un documental sobre la Guerra del Vietnam y la importancia de los Túneles de Cu Chi, claves en las victorias de las guerras de Indochina y Vietnam.

Turistas visualizando el vídeo del documental.

Maqueta donde se muestra como estaban construidos la redes de túneles de Cu Chi, sobre ellos toda la jungla fue devastada por el ejército de EE.UU. con el intento de hacer desparecer los escondrijos de los rebeldes comunistas. A la derecha podemos ver las entradas secretas de los túneles, accesos ocultos bajo el agua de los ríos.  

Continuando con la visita seguiremos viendo maquetas de cómo era la vida de aquella época en los túneles rebeldes, talleres, trincheras, escuelas ...
En varias maquetas vemos como con los materiales de las bombas lanzadas por los norteamericanos, los rebeldes fabricaban sus bombas y trampas caseras, reciclaban todos los mortíferos artefactos que les caían desde el cielo y muchos sin detonar que robaban a sus enemigos.

Representación de un campamento del Vietcong.

Bombas caseras del Vietcong fabricadas con materiales reciclados de artefactos estadounidenses.

En esta maqueta vemos una representación de como reciclaban los materiales de las bombas norteamericanas para usarlas en trampas y bombas caseras.  

Los Túneles de Cu Chi se esconden entre una densa vegetación, entre la jungla vietnamita.
La humedad en el mes de agosto es muy intensa, los ruidos que provocan los insectos y animales que se esconden entre la cerrada vegetación, las ráfagas de los disparos del cercano campo de tiro, los restos abandonados de un tanque americano, sumados a una pizca de imaginación, convierten el lugar en un escenario auténtico de guerra, con un poco de ingenio podemos "sentir" lo que vivieron los soldados estadounidenses.

Tanque M-41 norteamericano reventado por una mina enemiga y posteriormente abandonado en Cu Chi.

Por las orillas vemos bastantes cráteres que dejaron las bombas americanas, con el paso de los años la naturaleza se ha regenerado y ha ido cubriendo los grandes agujeros con árboles y bosque bajo.
Las trampas que fabricaron los guerrilleros vietnamitas se muestran por el recorrido, trampas de bambú, trampas con pinchos, ... una representación de las más sangrientas. No todas tenían la función de matar, algunas estaban diseñadas únicamente para herir, para provocar un daño psicológico en el enemigo.

La jungla vietnamita en Cu Chi.

Trampa de pinchos del Vietcong.

Para hablar de los orígenes de los túneles, nos debemos remontar a finales de la década de 1940, en un principio se construyeron como vías de comunicación entre las pequeñas poblaciones, como vías ocultas a los ojos del ejército francés.

Los Túneles de Cu Chi tardaron en construirse unos 25 años, hubo un tiempo que se dejaron en abandono, y tras la llegada del ejército de EE.UU., nuevamente se recuperan, se reconstruyen y se escavan nuevos kilómetros.

La 25º División de Infantería de los Estados Unidos, inconscientemente coloca justo encima de los túneles su gran campamento. Por las noches, el Vietcong ataca por sorpresa a los americanos, causando entre los marines una auténtica pesadilla, al no entender de donde salían y por donde escapaban.

Los Túneles de Cu Chi están declarados Lugar Histórico Revolucionario. A día de hoy muchos de sus aspectos, siguen siendo un secreto de estado.

Acompañados por el guía, vestido en verde militar nos acompaña hasta una pequeña calva oculta entre maleza. Nos muestra varias entradas, algunas se encuentran expuestas a la vista, otras escondidas, tapadas con pequeñas trampillas de madera y camufladas con hojas y ramajes. 

Nos encontramos ante el famoso agujero, fotografiado una y otra vez por los turistas, donde la gente sale de la tierra con la trampilla entre las manos, la clásica turistada de Cu Chi.  

Los túneles abiertos al público tienen 25, 50 y 100 metros. No conservan su tamaño original, los han agrandado para el turismo.

  

Trampilla camuflada entre la hojarasca, por donde salían los pequeños guerrilleros del Vietcong en sus emboscadas.

Entre sus pequeñas dimensiones y tapada con hojas y vegetación, es prácticamente imposible detectar su ubicación.

En estas dos fotos vemos entradas reales, parte de los túneles que se conservan en estado original. Los vietnamitas al ser más pequeños y menudos, no tenían ninguna dificultad para reptar por las estrechas galerías. Túneles en Ben Dinh, Distrito de Cu Chi.

Cuando llegamos hasta la pequeña trampa de madera que se encontraba oculta entre las hojas del bosque, nunca jamás hubiésemos pensado, que bajo nuestros píes estuviera oculto ese laberinto kilométrico de túneles. Eso mismo debieron de haber pensado los americanos, que durante meses se volvieron locos en busca de una pregunta a la que no podían dar respuesta ¿de dónde leches sale esta gente? ... ¿de dónde sale tanto "charlie"? ...

En su obsesión por dar respuesta al enigma, los marines empiezan a trabajar con pastores alemanes. Confían en la agudeza del olfato de los perros, pero los pequeños guerrilleros del Vietcong tampoco eran tontos, y para evitar ser reconocidos por el instinto animal, comienzan a lavarse con jabón Made in USA, que roban por las noches al enemigo.
Con la astucia de los vietnamitas y las trampas con explosivos que no eran detectadas por los perros, los pastores alemanes no dieron los resultados que EE.UU. esperaba, en su intento de terminar con el enemigo comunista.
Ni con gas, ni con bombas, ni con perros, ni con los llamados "ratas de túnel" o "tunnel rats" (soldados de EE.UU. que se introducían por los túneles) ... ni con nada, hicieron posible la derrota y la destrucción total de los Túneles de Cu Chi.

De aspecto, podríamos decir que nos encontramos ante un nido de termitas, ante un termitero, pero nada tiene que ver con la realidad. El Vietcong disimulaba la ventilación de los túneles imitando colonias de termitas. Para los americanos fue indetectable, y para nosotros si no hubiera sido por la explicación del guía ¡¡también!!. 

De los agujeros debieron de salir toneladas de tierra, ¿ y dónde escondían tanta cantidad de material ? ... con la arena, tierra ... que sacaban de los túneles, tapaban los grandes agujeros, los cráteres que dejaban los impactos de las bombas aéreas. Si algo demostraron los vietnamitas, fue sin duda una gran inteligencia, de cuerpo pequeño, pero con gran talento.

Las sandalias que usaban los guerrilleros ocultos en los túneles estaban fabricados con neumáticos, las fabricaban al revés, con la intención de confundir con la huella al enemigo. Si se quiere, existe la posibilidad de comprar las "chancletas revolucionarias", las hay en todos los números. 

La jungla vietnamita en Ben Dinh, Distrito de Cu Chi.

Continuando por el estrecho camino que se abre entre la masa boscosa llegamos al campo de tiro de Ben Dinh. Allí en una pequeña caseta podemos ver una muestra de las distintas armas que se emplearon en la Guerra del Vietnam, lanzacohetes, bombas de racimo ...
Muchos turistas aprovechan la visita para descargar los subfusiles o ametralladoras, que se encuentran disponibles previo pago, para todo aquel que quiera soltar un montón de balazos contra unas grandes montañas de tierra.
Entre todas las armas disponibles, destacar el subfusil AK-47, empleado por los guerrilleros del Vietcong y la ametralladora M-16, la utilizada por el ejército de EE.UU.

Local donde podemos "alquilar" las armas disponibles en la "carta de armas" y comprar balas de distintos calibres.

La configuración de las armas está en manual, de esta forma dispararemos bala a bala, de lo contrario con solo tocarla, una ráfaga automática hará que nos quedemos sin munición en pocos segundos.
Curiosamente, la mayoría de las personas que disparan, son hombres y de nacionalidad estadounidense.
Los casquillos de las balas saltan uno detrás de otro, gran parte del suelo está cubierto de ellas, el ruido que producen las distintas armas en su conjunto es ensordecedor, llega incluso a dar un poco de respecto, tras sacar varias fotos, por seguridad decido retirarme.

Turistas occidentales disparando en el campo de tiro de Ben Dinh, Distrito de Cu Chi.

El retroceso, la fuerza de las armas y sobre todo el fuerte ruido es ¡¡brutal!!. 

Miles de casquillos se amontonan en el campo de tiro de Ben Dinh, en los Túneles de Cu Chi. 

Del campo de tiro, me voy con la misma impresión y con idéntica reflexión tras la visita a otros campos de tiro de características similares en territorio camboyano. Con lo que han vivido estas gentes y estas tierras ... ¿que leches hacen con tanto campo de tiro, con tanta arma? ... ¿no están cansados de tanta guerra, de tanta destrucción? ... sigo sin entenderlo.

Llegamos al momento estrella de la visita, la entrada a los túneles subterráneos. No es un lugar apto para claustrofóbicos, ni para personas que tengan problemas respiratorios, asma ... etc, así nos lo indica el propio guía.
Los túneles acondicionados al turismo tienen una altura de 1,2 metros de alto y 80 centímetros de ancho, por lo que todo el tiempo iremos reptando por las galerías.

Comenzamos nuestro descenso al interior de los túneles.

Arriba a la izquierda vemos una de las galerías de la red de túneles de Ben Dinh, y a la derecha una de las varías salidas abiertas al público.

La sensación en el interior en muchas ocasiones es de claustrofobia, de ahogo, la humedad es muy muy intensa, es mejor no pensar en nada y seguir hacia adelante, tras el recorrido subterráneo salimos al exterior empapados en sudor.

No me quiero ni imaginar que duras tuvieron que ser las condiciones de vida de las más de 15.000 personas que estuvieron viviendo así durante tantos años. 

Al salir de los túneles tuvimos una degustación de Bambú.

La visita está a punto de concluir, pasamos ante un montón de bombas muy bien ordenadas por altura y tamaño que fueron construidas de una forma artesanal por los rebeldes comunistas. Continuamos ante la tienda de souvenirs del recinto, que mayormente vende pequeñas cosillas relacionadas con la guerra, y nos volvemos a introducir en el túnel, en la especie de bunker por el que hemos accedido, para salir al exterior y dar por concluida la visita a los Túneles de Ben Dinh, la visita a Cu Chi, un lugar atípico y único en el mundo entero.

Colección de bombas fabricadas por el Vietcong.

Salimos por el mismo lugar que entramos, por el gran túnel parecido a un bunker de guerra.

Vídeo en el interior de los Túneles de Ben Dinh (Cu Chi).

Nos marchamos de Cu Chi sorprendidos por el espíritu tenaz que hemos descubierto por parte del movimiento guerrillero del Vietcong, con las condiciones de vida tan extremadas que tuvieron que pasar en aquellos túneles casi oscuros, húmedos, en unas condiciones inhumanas.

Con pocos medios pero con gran tenacidad, dieron una lección de lo que un pueblo es capaz de hacer por conseguir su propia libertad.

Con unos medios rudimentarios, consiguieron doblegar a un ejército armado hasta los dientes, consiguieron simplemente dar "jaque mate" al poderoso ejército de los Estados Unidos de América.

Tras abandonar el pequeño núcleo de Ben Dinh, regresaríamos nuevamente a la ciudad de Ho Chi Minh.

En el trayecto entre Ben Dinh (Cu Chi) y Ho Chi Minh City atravesamos el río Saigon.

Entramos en la ciudad de Saigon, en Ho Chi Minh City, por su Distrito 3. Atravesamos la calle Nam Ky Khoy Nghia, pasamos ante el número 339, donde se levanta la imponente Pagoda de Vinh Nghiem o Chùa Vinh Nghiem. Está considerado uno de los templos del mundo budista más importantes de la ciudad. 

Está construida en hormigón pero guardando la arquitectura típica vietnamita, es la primera pagoda construida en estas características en todo Vietnam.

Pagoda Vinh Nghiem de HCMC.

Pagoda en la calle Nam Ky Khoi Nghia, Distrito 3 de Ho Chi Minh City.

Nuestro tiempo en la vieja Saigon ha concluido, nuestro próximo destino está puesto en el centro del país, en la ciudad de Da Nang.

964 son los kilómetros que separan ambas ciudades, existen varios medios de transporte que unen HCMC y Da Nang, tren, autobús y avión.

Optamos por hacer el recorrido en avión, las tarifas habituales son bastante asequibles, en las distintas compañías que prestan el servicio, el billete tiene un coste entre 30 - 60 € más o menos por pasajero. 

Las compañías aéreas que más vuelos ofertan son:

* Vietnam Airlines : www.vietnamairlines.com (Es la aerolínea nacional de Vietnam).

* Jetstar Airway : www.jetstar.com (Aerolínea de bajo coste australiana).

El Aeropuerto de Ho Chi Minh City se llama Tan Son Nhat, se encuentra a tan solo 8 km. del centro de la ciudad, el aeropuerto ha sido absorbido por el avance de la city, y está prácticamente encajonado entre las construcciones saigonenses.

+De la Central de Autobuses (proximidades de Mercado Ben Thanh), sale el Bus 152 que nos llevará directamente al aeropuerto.

+El taxi desde el Distrito 1 hasta el Aeropuerto nos costó 8 USA $ (negociando), hay taxis que llegan a cobrar hasta los 15 USA $. Tardamos alrededor de 15 minutos.

Avión de la compañía nacional Vietnam Airlines. Aeropuerto Internacional de Tan Son Nhat, Saigon.  

Tras 1 hora y 15 minutos de vuelo, aterrizamos en el Aeropuerto Internacional de Da Nang.

DA NANG, UNA CIUDAD AMABLE Y ACOGEDORA, EN LA COSTA DEL MAR DE CHINA

En la zona derecha de salida de la pequeña terminal se encuentra la Oficina de Turismo, en ella podemos informarnos y hacernos con mapas de Da Nang y de municipios relevantes de la zona.
En un principio, nuestra intención era ir hasta Hue, la antigua capital del Imperio Vietnamita, que se encuentra a 107 Km.  
Recorrer la centena pasada de kilómetros nos supone más de 2 horas por carretera, llevamos muchos días de tralla viajera, y optamos por quedarnos en Da Nang y disfrutar de sus playas.
Un taxi entre Da Nang y Hue cuesta unos 2.000.000 VND, sobre los 80 €.
Gran parte de los turistas que llegan hasta este aeropuerto, lo hacen para desplazarse a la turística Hoi An, que se ubica a 40 Km., se tarda 50 minutos, y un taxi tiene un precio aproximado de 500.000 VND, unos 20 € .

Puente del Dragón, uno de los símbolos de Da Nang que se levanta sobre el río Hàn.

El aeropuerto está prácticamente en la ciudad, desde la terminal hasta el centro de Da Nang, el taxi nos costó 3 USA $.

Geográficamente nos encontramos en el centro de Vietnam, en la mayor ciudad portuaria del centro y sur del país.
A la vista salta que es una ciudad industrial, bastante moderna y en plena expansión. Vemos bastantes grúas levantando nuevos hoteles, nuevos complejos turísticos y grandes edificios en general.
Nos alojamos en el centro de la ciudad, hay bastantes hoteles de 3 y 4 estrellas, por un precio de entre 15-25 € encontraremos habitaciones dobles, el alojamiento es bastante barato.

La cabeza del dragón del Puente del Dragón o Dragon Bridge.

Incluso antes de tomar tierra, desde el propio avión, lo que más llama la atención a la llegada a Dan Nang, es su espectacular y original puente, el Puente del Dragón, el más largo de todo Vietnam.
Se suma a la cantidad de puentes ya existentes con un original diseño, que hacen que popularmente se conozca a Da Nang, como "la ciudad de los puentes".

El dragón simboliza a Shenglong, un dragón muy temido en la Dinastía Ly.

Puente del Dragón sobre el río Hàn, Da Nang.

Puente del Dragón de Da Nang.

Con un coste de 85 millones de USA $, en 2013 se incorporó a la lista de los bonitos puentes con los que ya cuenta la ciudad.
Con el Puente del Dragón, se rinde homenaje a los 38 años de liberación de la ciudad en la Guerra del Vietnam.
Por las noches, el espectáculo se repite una y otra vez, sus miles de luces led, van cambiando de colores, naranja-marrón, verde, azul ... la atracción estrella se reserva para los fines de semana y días festivos, cuando el dragón shenglong, a las 22 h. "escupe" juego.

La noche danangense con su elegante Puente del Dragón.

El puente tiene 666 metros de largo, 38 metros de ancho en el que circulan tres carriles en cada sentido, por cada lateral tenemos una acera por la que pasear y disfrutar de las vistas de la ciudad.

Puente del Dragón, una y otra vez las miles de luces led van cambiando de colores, Da Nang.

Puente del Dragón de Da Nang.

En este vídeo se puede ver como el Dragón Shenglong "escupe su fuego".

Atravesando el Puente del Dragón, por la margen hacia donde mira su desafiante cabeza, saldremos a la calle Bach Dang. Caminaremos por toda la ribera del río Hàn en dirección hacia el Puente Giratorio.
Por toda la orilla del gran río se suceden los bares, chiringuitos, restaurantes de todo tipo, tiendas ...


Centro de Da Nang, las viejas casas de épocas pasadas se entremezclan con nuevos edificios y arquitecturas modernas. 

Ambas márgenes del río sirven de hobby para muchos que lanzan sus cañas al Hàn en busca de algún pequeño premio que se esconde bajo las aguas, otros matan el tiempo con juegos que jamás hemos visto y que no sabemos poner nombre. Tampoco faltan los deportistas de todas las edades, unos corren, los más mayores van haciendo ejercicios con las manos mientras caminan, ... a simple vista parece un pueblo muy activo, deportísticamente hablando.


Pescando en el río Hàn, calle Bach Dang de Da Nang.

Juegos a orillas del Hàn.

Puente Giratorio sobre el río Hàn. 

Vista del paseo junto al río Hàn en la calle Bach Dang, desde el Puente Giratorio. 



El Puente Giratorio fue uno de los primeros de la colección de puentes de los que dispone la ciudad, fue inaugurado el 29 de marzo de 2000. Es el único puente de oscilación en Vietnam, es decir, que se gira para que puedan pasar los barcos. El Puente Giratorio nació para unir, para conectar el éste y oeste de Da Nang.

Atravesando el Puente Giratorio y siguiendo todo recto desembocamos en la calle Pham Van Dong, que nos llevará hasta la playa del mismo nombre Pham Van Dong Beach.
Hasta llegar a la costa iremos viendo construcciones muy curiosas, en algunos casos, pequeños templos religiosos y edificaciones clásicas orientales.



Toda la calle del paseo marítimo se denomina Hoang Sa, antes de bajar a la playa de Pham Van Dong veremos los fantásticos jardines con palmeras del Parque Bien Dong, en sus alrededores se ubican marisquerías, restaurantes y chiringuitos playeros.

Playa Pham Van Dong, en la costa del Mar de la China Meridional.

Jóvenes danangenses disfrutan en la playa de Pham Van Dong, detrás apreciamos las tradicionales barcas de pesca. 

Playa de Pham Van Dong, bañada por el Mar de la China Meridional.

Atardecer en la playa de Pham Van Dong, Da Nang.

En la playa fuimos fotografiados una y otra vez por muchos de los adolescentes que pasaban por allí su tarde, Da Nang no es un lugar por el que paran muchos extranjeros, nuestros rasgos occidentales les llaman la atención, y el zoom de muchos móviles se fija en nosotros, por unas horas nos convertimos de una forma muy grata en "monos de feria".

Caminando desde la playa Van Dong nos dirigimos hacia la playa My Khe, la noche ya estaba caída, y muchos eran los pescadores que llegaban hasta los arenales con la recompensa de la jornada de trabajo.
Muchas de las pequeñas embarcaciones son redondas, traen arrastrando las redes hacia la playa, desde la cual ayudados por familiares y gente de paso, poco a poco, y con mucho esfuerzo, y tirando una y otra vez de una larga cuerda, consiguen traer los peces a tierra.

Mucho esfuerzo para una pequeña recompensa.

El esfuerzo de toda una familia, de toda una jornada, queda reducido a una pequeña caja llena de pescado.

Toda una vida dedicada a la pesca.

La gente sigue interesándose por nosotros, entre toda la gente que conocemos esa atardecer se encuentra Mau y su novia, con ellos hablamos de nuestras costumbres, compartimos charla y comprobamos lo distintos que son nuestros dos mundos.

Con una temperatura perfecta abandonamos la playa, y calle arriba caminamos nuevamente hasta el Puente del Dragón.
Esa noche cenamos en el Restaurante "The Rachel", un moderno local situado en el 166-168 Bach Dang, buena cocina, buena atención, quizás los precios más acordes con occidente que con oriente.

Exterior del Restaurante The Rachel en la ribera del Hàn. www.therachel.com.vn

Plato del Restaurante The Rachel, denominado Rock'n Roll Garlic Beef, nos costó 170.000 VND.

Tras la cena, en cualquier noche de verano en Da Nang, la mejor opción es un paseo por las orillas del río, y parar en cualquier chiringuito para degustar un coco con helado, mientras contemplamos el espectáculo de luces que nos ofrecen los distintos puentes.

20.000 VND por un coco, y si lo queremos relleno de helado 50.000 VND.

Puente Giratorio en la noche danangense. Río Hàn en Da Nang.

En ningún otro lugar de Vietnam se mostró la gente tan amable como en la ciudad de Da Nang, nada tuvo que ver el recibimiento que tuvimos durante los días que disfrutamos de la ciudad del centro del país, con el carácter rancio que encontramos bastante generalizado en Saigón y en el resto de ciudades a lo largo de nuestro viaje. Fue quizás uno de los mejores momentos que me llevé de nuestro paso por Vietnam.
El último día de estancia en Da Nang lo utilizamos para pasear por los muelles del puerto pesquero, para ello debemos dirigirnos a la ribera contraria a la cabeza del Puente del Dragón, cruzando el mismo puente y poniendo rumbo al Puente Giratorio, por las orillas de la calle Tran Hung Dao veremos barcos pesqueros y la vida tradicional de la mar.

Embarcaciones pesqueras en el río Hàn, de fondo el Puente del Dragón.

La flota pesquera en el puerto de Da Nang destaca entre los altos edificios de la nueva era danangense.

Barcos de pesca en el río Hàn, Da Nang.

El fantástico Puente del Dragón sobre el río Hán, desde el puerto pesquero de Da Nang.

Pescadores en el puerto pesquero de Da Nang.

Nos vamos de la antigua Tourane, nombre colonial que dieron los franceses a la ciudad de Da Nang, con una sensación muy positiva, agradable, han sido unos días de descanso junto al mar, que después de tanto trajín nos ha servido para volver a cargarnos las pilas.

Nuestra ruta prosigue hacia la turística Hoi An, considerada una de las ciudades más seguras del país.
Optamos por ir en autobús, nos subimos en la parada que tiene en la calle Tran Phu, justo en la esquina con la calle Thai Phien, el billete no nos costó mucho, 10.000 VND y se compra en el interior del autobús.

Desayunamos en un clásico café vietnamita mientras esperamos al bus, calle Tran Phu de Da Nang. 

En muchos hogares y locales públícos veremos los altares a Buda con sus ofrendas. Incienso, comida, música ... serán algunas de las ofrendas que podemos ver. Deben de ser de buena calidad, ya que una calidad inferior podría interpretarse como signo de poco respeto y poca sinceridad. Los objetos deben de ser nuevos y estar limpios, nada de segunda mano, la comida debe de ser de calidad y fresca. Los altares contienen objetos que simbolizan la mente, el cuerpo y el habla de un ser iluminado. Para levantar un altar necesitamos o bien una foto o una estatua del Buda Shakyamuri, con su texto y su estupa. 

Interior del autobús con el que realizamos el trayecto Da Nang - Hoi An, a la izquierda vemos a la señora interventora que nos vendió los billetes en el interior del bus.

Tras recorrer unos 40 kilómetros y pasados alrededor de 60 minutos llegamos a Hoi An.


LA PINTORESCA E HISTÓRICA CIUDAD DE HOI AN

En Hoi An hay dos estaciones de autobuses, la Estación Principal de Autobuses, situada en el 96 de la calle Hung Vuong, a 1 Km. del centro histórico y la Estación de Autobuses del Norte, en la calle Le Phong. Nosotros llegamos a esta última, hasta ella llegan la mayoría de los buses procedentes de la vecina Da Nang.
Nada tiene que ver Hoi An con el concepto de ciudad que podemos tener si llegamos de otra urbe vietnamita, en una pequeña ciudad que no alcanza los 90.000 habitantes, de edificios bajos, con un espectacular pero pequeño centro histórico y pequeños núcleos de población dispersa.

Nos encontramos en la Provincia de Quang Nam, en el centro de Vietnam, a orillas del Mar de la China Meridional.
A pesar de que es uno de los destinos turísticos más significantes del país, todo lo que no es casco histórico, es muy tranquilo.
Vemos muchos, muchísimos mochileros, y principalmente tanto turistas como nativos se desplazan o bien en bicicleta o moto, ambas opciones son casi imprescindibles para recorrer una ciudad tan desperdigada.
Los negocios destinados al alquiler de bicis y motocicletas están visibles a orilla de las carreteras.

Estampa habitual en las calles de Hoi An.

Alquilar una bicicleta por un día ronda los 20.000 VND, el precio del alquiler de una motocicleta varía en función del modelo, encontraremos unos precios que van desde los 6 - 12 USA $ por día. 

Desde la Estación de Autobuses del Norte, caminamos en dirección al centro, todo es mucho más rural, los negocios familiares se tocan unos con otros, por cada casa por la que pasamos, más o menos hay un local comercial.

Locales comerciales en Hoi An.

Por todo el camino encontramos pequeños y rudimentarios surtidores, gasolineras, incluso varios son los puestos que venden gasoil y gasolina a granel. Botellas y garrafas recicladas y rellenadas nuevamente con combustible.

      

Hoi An es una mezcla, una fusión de modernidad y tradición, nos podemos encontrar con la vida clásica del campo vietnamita junto a grandes resorts de cuatro estrellas.
La ciudad goza de un alojamiento muy variado, encontraremos hostales y hoteles de todas las categorías, pero debido a la cantidad de turismo que hasta aquí llega, lógicamente los más baratos siempre estarán ocupados.
Según más nos vamos acercando hacia el centro, comienzan a aparecer los primeros carteles revolucionarios, aunque de una forma más modesta y discreta que en Saigon, cartelería gubernamental procomunista, destacan los que encontramos ante un cuartel del ejército.

Continuamos pasando a derecha e izquierda por más y más negocios de todo tipo, vemos un templo budista al que acudimos y entramos sin ningún problema.

Exterior de templo budista en la calle Cua Dai de Hoi An.

Se acerca la hora de comer y lo hacemos en el Restaurante Viet Hue, en el 400 de la calle Cua Dai. Un local sencillo ubicado frente al hotel de cuatro estrellas Hoi An Pacific.
La cocina es buena y económica, con precios vietnamitas, los mismos platos de un local a otro se pueden multiplicar hasta por 4 o 5.
Por las paredes y techos del Viet Hue aparecen y corretean unos pequeños reptiles, similares a un lagarto pequeño, un primo hermano de la lagartija, aquí los denominan "Gecko", pertenecen a la familia de los Gekkonidae, y habitan en climas cálidos y tropicales, en Vietnam son bastante comunes, con frecuencia son visibles en tiendas, casas, chiringuitos...

Un Gecko (Familia Gekkonidae)

Por este plato denominado Mi Xáo Hài Sán Sauteed Soft Noodles With Seafood y una cerveza nos cobraron 1 €. Restaurante Viet Hue de Hoi An City.

Tras llenar nuestros estómagos, a pocos metros del restaurante, vemos un colegio al que entramos, tal es el revuelo que se prepara entre los menores, que amablemente nos invitan a abandonarlo.

Colegio infantil en la calle Cua Dai de Hoi An.

Dejamos el centro histórico a la derecha y continuamos por la calle Cua Dai, que desembocará en la Playa Cua Dai o Cua Dai Beach.
Desde la ciudad vieja de Hoi An hasta la Playa de Cua Dai hay 6,1 Kilómetros. Por todo el trayecto iremos bordeando en muchas ocasiones alguno de los pequeños brazos del río Thu Bon, entre palmerales y campos de arroz espectaculares.
Si queremos hacer un alto en el camino encontraremos bastantes cibercafés y chiringuitos playeros.
Las pequeñas tiendas con imitaciones de las grandes marcas también están aquí presentes, siendo la más imitada "The Nort Face", principalmente mochilas, muchas de ellas con una similitud a las auténticas del 100%, con todo tipo de detalle, las damos por falsas por encontrarlas en la calle, pero dan el pego de una manera sobresaliente.

Cartel que nos recuerda los peligros que nos pueden ocasionar la inyección por vena de sustancias drogodependientes.

Cartel callejero en contra de la drogodependencia. El contrabando de droga en el país está penado hasta con la muerte.VIETNAM CONDENA A MUERTE A 30 PERSONAS POR TRÁFICO DE DROGAS 

  

Hoi An nos ofrece uno de los lugares más bucólicos del centro de Vietnam. 

Río Thu Bon, Hoi An.

Río Thu Bon en Hoi An.

Pescador en el Río Thu Bon, Hoi An.

Río Thu Bon, calle Cua Dai de Hoi An, camino hacia la Playa Cua Dai.

El auge del turismo ha transformado en parte la economía de la ciudad, ya no solamente se vive como en años atrás de la pesca y del campo. Desde la década de los 90 en la que empezaron a llegar los primeros turistas, Hoi An se ha reconvertido con muchos negocios destinados al turismo.
Por todo el camino también se suceden los negocios de masajes, aunque realmente los locales no tienen muy buena pinta, se dice que son buscavidas, gente que no tiene ni puñetera idea en el mundo de los masajes, aunque con tanto turista, seguramente que alguno pica.

La diferencia entre las viviendas en bastante notable, casas acomodadas se entremezclan entre hogares humildes y precarios, los autóctonos prosiguen con sus quehaceres, sin que la presencia del turismo les incomode. Da la sensación que hay un pacto de convivencia, unos disfrutan de las vacaciones mientras que los nativos continúan con sus labores diarias.

Labores diarias del mundo rural.

Viviendas a orillas del Río Thu Bon de Hoi An.

La humildad de algunos hogares de Hoi An.

Viviendas de pescadores junto al Río Thu Bon. En los pueblos rurales, las casas se levantan principalmente sobre pilares de madera, para cuando vienen las crecidas de los ríos, evitar que se inunden. Se construyen mayormente con bambú y para los tejados se usan hojas de palmera.

Río Thu Bon, Hoi An, centro de Vietnam.

Tras disfrutar de unos paisajes únicos, llegamos a la fantástica Playa de Cua Dai. Aquí la presencia de occidentales es significativa, aunque en ningún momento la encontramos masificada, más bien todo lo contrario, podríamos decir, que tenemos buena parte de la playa a nuestra dispoción.

Playa de Cua Dai - Cua Dai Beach (Hoi An)

Como ya he señalado, hemos llegado hasta aquí por la calle Cua Dai. Desde el casco histórico también podemos acceder hasta la playa continuando por la calle Hai Ba Trung. Este trayecto tiene una distancia de 4,2 kilómetros y nos llevará hasta la Playa de An Bang que se une con la Playa de Cua Dai.
En total sumando ambos arenales dispondremos de 30 kilómetros de arena blanca, toda la playa se encuentra bordeada de palmeras.

Playa de Cua Dai en Hoi An.

Los arenales blancos de Cua Dai.

Estamos nuevamente ante el Mar de la China Meridional, esta playa, la de Cua Dai es la más populosa de todo Hoi An.
A pie de playa dispondremos de chiringuitos playeros fabricados en madera y con tejados de paja, material que es también utilizado para las sombrillas.

Playa de Cua Dai a orillas del Mar de la China Meridional (Hoi An).

Tumbonas en la Playa de Cua Dai.

Mientras la gente disfruta de la playa, los vendedores ambulantes pasarán una y otra vez, ofreciendo masajes, bebidas, comidas, souvenirs ... etc ...

La tranquila Playa de Cua Dai (Hoi An).

La mayoría de los turistas que llegan hasta la playa lo hacen en bici o moto, pero está totalmente prohibido acceder al arenal con ellas, así lo indica un gran cartel a la entrada de la playa.
Volveríamos nuevamente hacia el casco histórico, hacia el centro de Hoi An, por la misma carretera que llegamos.

Búfalos domésticos, muy comunes en Vietnam.

Río Thu Bon (Hoi An)

Al salir de clase por las carreteras de Hoi An.

Templo religioso en Hoi An.

Detalle del templo, símbolos que nada tienen que ver con su significado occidental.

La diferencia de precios es bastante significativa si comparamos lo que vale un refresco en occidente o aquí, o comparando cualquier otra cosa. Por curiosidad saqué varias fotografías a las cartas de alguna tasca junto a la carretera, y ¡¡comprobar lo que valen las bebidas!!.

Teniendo en cuenta que al cambio 1 € es igual a unos 28.000 VND, nos tomaremos una cerveza San Miguel grande por un euro pasado. Una botella de cerveza Saigón, una de las clásicas de Vietnam por unos 0,50 céntimo de €.

1€ = 28.000 VND / 1 USA $ = 21.000 VND (VND es la abreviatura del Dong Vietnamita).

Si por algo también destaca Hoi An, es por la cantidad de sastres que trabajan en el municipio. Las sastrerías locales tienen fama de ser unas auténticas copionas de grandes marcas.
Muchos turistas que conocen el mercado local de sastrería, se traen fotos o recortes de catálogos para que las "máquinas de coser humanas" les copien los modelos más actuales de occidente.
Conocimos varios turistas españoles que traían un gran listado para confeccionar trajes de hombre, nos comentaron que en 48 horas más menos, el pedido está completado, incluso alguno lo consigue en 24 horas.
Lógicamente hay un sinfín de precios, nuevamente el que quiera su diseño se tendrá "que pelear" con el regateo entre los más de 400 sastres con los que cuenta la City de Hoi An.

Uno de los más de 400 sastres que trabajan en Hoi An.

Tras una buena caminata, llegamos a la Ciudad Antigua de Hoi An, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco.
Nada tiene que ver la tranquilidad que se respira por el resto del municipio, con la ajetreo que se vive en su casco antiguo, locales nocturnos, restaurantes llenos de turistas, calles repletas de comerciantes callejeros ...

El Centro Histórico de Hoi An está invadido de comercio, principalmente del textil y del calzado. 

Embarcaderos junto al Río Hoai, en el Centro Histórico de Hoi An.

Uno de los lugares más pintorescos del Casco Antiguo de Hoi An es su animado y colorido mercado. En el encontraremos los productos más frescos del campo y del mar vietnamita.
El mercado se extiende desde la calle Tran Phu hasta la ribera del Río Hoai.

 Centro Histórico de Hoi An, calle Tran Phu.

Pescaderas ambulantes en el Mercado de Hoi An.

Mercado de Hoi An, Centro Histórico.

Embarcadero del Río Hoai, en la calle Bach Dang del Casco Antiguo.

Caminando por la calle Bach Dang, bordeando el Río Hoai (un pequeño afluente del Río Thu Bon) y tras dejar a la izquierda un par de puentes nos dirigimos hasta el Puente Japonés o Puente Cubierto Japonés de Hoi An, el símbolo de la ciudad.
Por toda la ribera, las vendedoras de fruta, con sus clásicas balanzas nos abordan una y otra vez, aunque en todo momento se muestran simpáticas y amables. Buscan al turista, y el turista busca la clásica foto oriental, ellas te dejan una y otra vez que saques fotos, incluso nos prestan la balanza ( que pesa un montón), a la hora de la despedida, siempre hay que tener un detalle, con que les compremos algo de fruta, se dan por satisfechas.

Vendedoras de fruta con la balanza oriental junto al Río Hoai, Casco Histórico de Hoi An.

El problema del verano vietnamita para un occidental es que anochece muy pronto, sobre las seis de la tarde el cielo se vuelve lentamente oscuro, ellos son un pueblo que madruga mucho, no hacerlo es sinónimo de dejado, de perezoso.
La luz del día casi había desaparecido y el anochecer nos atrapa,  llegamos al Puente Japonés con la noche echada, se encuentra muy iluminado, los alrededores llenos de gente, es el punto que más turismo concentra, todos buscan la foto del icono de la ciudad.

Puente Japonés o Puente Cubierto Japonés de Hoi An. Data de 1593 y su construcción se devió a la necesidad de unir el barrio japonés, principal foco del comercio de la época, con el barrio chino, en la zona este de la ciudad. Está construido en madera y piedra.

La ciudad de Hoi An, llamada en la antiguedad Faifo por los franceses y españoles que hasta aquí llegaron no nos ha dejado indiferentes, principalmente sus alrededores, con sus paisajes tan auténticos.

Vendedoras de "Farolillos", que muchos turistas depositan sobre las aguas del Hoai. 

Todo el Centro Histórico está celosamente protegido, está prohibida la circulación de vehículos, y modificar las estructuras de las casas, edificaciones heredadas de la influencia de China, Japón y Francia principalmente. Todo ese mestizaje hicieron posible que a día de hoy, Hoi An, sea lo que es.

Sello de Correos Vietnamita con la imagen del Puente Japonés de Hoi An.

Del centro de Vietnam pasaríamos al norte, nuestra siguiente meta está en su capital, en Hanoi. Para ello tendríamos que abandonar definitivamente Hoi An, y volver nuevamente a Da Nang, a su aeropuerto internacional.

El último autobús público que sale de Hoi An hacia Da Nang, lo hace a las 17:00 h., pasada esa hora las otras dos opciones son o el habitual taxi, o acudir a cualquier agencia local de viajes y solicitar billete para las furgonetas privadas que unen ambas ciudades.

Un billete en furgoneta privada entre Hoi An - Da Nang cuesta 130.000 VND. 

Vista aérea de Da Nang, camino de Hanói. Sobrevolamos el Mar de la China Meridional ... bye bye Da Nang !! 

Recorrer en avión los 629 kilómetros de distancia entre Da Nang y Hanói nos lleva entre 1 hora y 15 minutos, puede variar por la climatología o por rutas aéreas diferentes.

Cuatro son las compañías aéreas que cubren diariamente, la línea entre Da Nang y Hanói. Semanalmente operan 119 vuelos, siendo las compañías aéreas más populares, Jetstar y Vietnam Airlines.

* Vietnam Arlines : www.vietnamairlines.com (Es la aerolínea nacional de Vietnam).
* Jetstar Airway : www.jetstar.com (Aerolínea de bajo coste australiana).

El Aeropuerto Internacional de Hanói se denomina Noibai, se encuentra a 45 Km. al norte del centro de la capital del país, en el Distrito de Soc Son.  
Desde el aeropuerto encontramos tres formas de llegar al centro, taxi, bus y minibús.

+ El taxi, que cobra como mínimo 15 USA $ (siempre hay taxis de sobra en las dos terminales, los locales nos indican que los más fiables son los de la compañía Mai Linh, de aspecto exterior verdes y amarillos).
Traslados Aeropuerto Hanói www.hanoiairporttaxi.org

+ BUS número 17 que nos llevará a la Estación de Autobuses de Long Bien, en el noroeste de la zona antigua.
   BUS número 07 que nos llevará a la Estación de Autobuses de Kim Ma, al oeste de Hanói.
(tanto el BUS 17 como el 07 tienen un coste por viajero y trayecto de unos 5.000 VND, al cambio en euros no llega a 0,20 céntimos de € . En ambos destinos el trayecto dura sobre 1 hora.) Los BUS 17, 07 desde Hanoi al Aeropuerto Internacional salen de la calle Tran Quang Khai.    

+ BUS de Jetstar ( son de color naranja. Aquí os dejo el enlace de la 
compañía www.jetstar.com/vn/en/what-we-offer/bus-service ).
La oficina de facturación se encuentra en las proximidades del Museo de Historia, en el 206 de la calle Tran Quang Khai, desde ese mismo lugar salen los autobuses con rumbo al Aeropuerto de Noibai. Es una calle que no se encuentra muy lejos del Lago Hoan Kiem.

+ BUS de Vietnam Airlines, ofrece también servicios desde la ciudad al aeropuerto desde su sede en la calle 1, Quang Trung.

+ MiniBUS, al salir del aeropuerto se encuentran a la derecha, y salen cuando se llenan de pasajeros. El billete para una persona al centro de la ciudad cuesta 2 USA $.  

  
HANÓI, CAPITAL DE LA REUNIFICADA VIETNAM

Nos decantamos por llegar hasta el centro de la capital vietnamita en Minibús, a lo lejos divisamos la segunda ciudad más grande del país. Atravesamos un puente sobre el Río Rojo, sobre el Red River, a
la derecha dejamos el Puente Chuong Duong, y el Long Bien, este último castigado duramente por los bombardeos estadounidenses, se convirtió en símbolo de la tenacidad del pueblo vietnamita, ya que era el único de aquella época que comunicaba las dos orillas del Rojo.

Señales de tráfico e indicador de calle de Hanói.

Por cada parada que vamos haciendo, varias son las personas que introducen sus manos en el microbús para darnos tarjetas publicitarias de hoteles.
Hanói esta repleta de hoteles, hostales, pensiones ... alojamiento para todos los gustos y para todos los bolsillos. Volvemos a la lucha, a la negociación, al regateo, es la ley del asfalto hanoiense. Antes de quedarnos con una habitación, hay que dejar bien claro el precio cerrado, hay muchísimas estafas hoteleras, ¡¡bueno!!, en esta ciudad, en este país, ... algo habitual y muy común.

Vista del centro de Hanói.

Las casas, los edificios de todo el centro de la ciudad son viejos, estrechos y no muy altos, ya que ninguno podía ser más alto que el Palacio Real
Nos alojamos en las proximidades del Lago Hoam Kiem, el corazón desde donde se empezó a desarrollar Hanói.
Por toda la ciudad hay bastantes pequeños lagos rodeados de jardines y robustos árboles.

Tháp Rùa o Pagoda de la Tortuga (Lago Hoan Kiem). Es quizás la foto, la imagen más conocida de Hanói. La mayoría de las atracciones turísticas de la capital vietnamita se ubican en sus alrededores..

Cuenta la leyenda, que el emperador vietnamita Le Loi andaba por los alrededores del lago preparando un plan para derrotar a los chinos, cuando una tortuga le entregó una espada que llevaba en la boca.
Gracias a la espada, Le Loi consiguió vencer a la dinastía china Ming.
Tras la batalla, en agradecimiento a la tortuga, el emperador ordenó construir la pagoda para el animal, tortuga que en Vietnam es símbolo de longevidad.

Tháp Rùa o Pagoda de la Tortuga (Lago Hoan Kiem).

Lago Hoan Kiem, Hanói.

Tháp Rùa o Pagoda de la Tortuga (Lago Hoan Kiem).

Atardecer sobre el Lago Hoan Kiem,

Comenzamos a bordear el lago por todo el paseo que rodea el Hoan Kiem, iniciamos nuestro paseo en la esquina que unen las calles Hàng Khay y Dinh Tien Hoàng.

A la derecha dejamos un edificio gubernamental, o al menos eso creemos, debido a la cantidad de propaganda comunista que junto a una gran fotografía de Ho Chi Minh cuelga de su fachada. Mas adelante, en la misma acera se encuentra la Oficina Central de Correos de la ciudad.

Unos metros más adelante de la oficina postal se levanta la estatua de Ly Yhai.
Es habitual ver gente de todas las edades haciendo diversos ejercicios físicos, incluso hay un pequeño gimnasio callejero.
Es una zona donde visitantes y hanoienses se sacan fotos, los recién casados mayormente eligen este lugar para la sesión fotográfica del reportaje de boda.

Jardines del Parque Indira Gandhi, frente al Lago Hoan Kiem, entre las calles Le Lai y Le Thach, donde se alza la estatua de Ly Thai (974-1028). Fundador y primer emperador de la dinastía Ly Vietnam.

Lago Hoan Kiem

Otro de los símbolos identitarios de Hanói es el puente rojo que hay en uno de los extremos del lago, el Puente Huc, que traducido sería Sol de la mañana o Sol naciente.
El puente de madera rojo, de estilo japonés, se ubica en el noresde del lago y une uno de los extremos del Hoan Kiem con la Pagoda budista Ngoc Son o Templo de la Montaña de Jade que se levanta sobre una pequeña isla.

Puente Huc o Puente del Sol naciente, Lago Hoan Kiem de Hanói.

Para acceder al templo atravesaremos el puente rojo y la puerta denominada Tam Quan.
El Templo Ngoc Son es uno de los pocos que sobrevivió a los masivos bombardeos que sufrió la ciudad.

Puente Huc, al fondo la Puerta Tam Quan.

Gran parte de las actuales estructuras del Templo o Pagoda Ngoc Son, están construidas durante el siglo XIX.
Actualmente está dedicado a varias personalidades del pasado, destacando Van Xuong y el general Tran Hung Dao, considerado un héroe nacional.
Es uno de los lugares de la ciudad en los que se concentra un mayor número de visitantes, en sus puertas siempre encontraremos vendedores de juguetes de madera tradicionales entre otras cosas.

Pagoda Ngoc Son, Lago Hoan Kiem o Lago de la Espada Restituida de Hanói.

Cerca del Puente Huc o Puente Rojo encontramos el Monumento a los Mártires de Vietnam.

Monumento a los Mártires del Vietnam.

En el noroeste del lago se ubica el teatro de las marionetas, denominado Thanh Long Water Puttet Theathe, www.thanglongwaterpupet.org el Teatro Municipal de Marionetas de Agua donde diariamente podemos disfrutar de varias funciones. Concretamente lo localizamos en el 57 b de la calle Dinh Tien Hoang.

* Funciones diarias : 14:15 h. 15:30 h. 17:00 h. 18:30 h. 20:00 h y 21:15 h.

Ya tuvimos la ocasión de conocer este espectáculo de ambiente tradicional milenario en la ciudad de Ho Chi Minh, por lo que en esta ocasión, nos lo saltamos y continuamos descubriendo la zona vieja, el Barrio Antiguo de Hanói, que se extiende por la zona norte y oeste del Lago Hoan Kiem.

Al caer la tarde gran parte del Barrio Antiguo se llena de pequeños puestos de comida callejera, junto a la venta ambulante de todo tipo de enseres y alimentos.
Los pequeños restaurantes de comida vietnamita colocan sus diminutas mesas y sus pequeños taburetes de plástico fuera de los locales.
En ellos codo a codo se sientan nativos y muchos turistas, que no dudan en experimentar algo nuevo, al sumergirse en la vida y cocina tradicional vietnamita.

Calle Ta Hien, en el Barrio Antiguo de Hanói. 

Local tradicional de comida vietnamita, Barrio Antiguo de Hanói.

Vendedoras ambulantes de comida en el Barrio Antiguo de la capital vietnamita.

Por muchos de estos puestos culinarios encontraremos carteles en los que se nos indica "fresh beer" o cerveza fría. Se trata de la famosa Bia Hoi, una cerveza local que día a día se elabora de una forma muy tradicional, sin ningún tipo de aditivo ni conservante. Es un tanto barata, ya que un baso puede costar entre 0,20 - 0,30 céntimos de €.

Calles enteras invadidas por el comercio, las imitaciones de grandes marcas nuevamente son visibles en gran número de comercios.

Una tienda dedicada a las lápidas funerarias nos sorprende en el Barrio Antiguo. Un recuerdo a los ancestros.  

Cervecería con la cerveza tradicional Bia Hoi, en la calle Ta Hien.

Por el Barrio Antiguo abundan entre otras cosas, las galerías con posters de propaganda revolucionaria de años atrás. Locales que están únicamente especializados en la recopilación y venta de viejas reliquias revolucionarias.

Tendidos eléctricos urbanos en el Barrio Antiguo de Hanói.

De paseo por una calle cualquiera del Barrio Antiguo de Hanói.

Muchas veces después de las grandes chaparradas y tormentas, los chispazos y cortes de electricidad son bastante frecuentes. Con los cables empapados no muestran reparo en subirse y enredar entre todo ese tinglado. Barrio Antiguo de Hanói. 

Vendedor ambulante en bicicleta de gorros y cestos. El típico sombrero vietnamita o sombrero cónico asiático se llama Nón Lá, es un símbolo característico del país.  

Vendedora de globos. Barrio Antiguo.

Los distritos urbanos de Hanói suman 2,6 millones de habitantes, pero si sumamos su área metropolitana, la cifra de habitantes supera los 6,7 millones.

Entre 1902 y 1954 fue la capital de la Indochina Francesa, más tarde se convertiría en la capital de Vietnam del Norte.

Hanói es otra ciudad abrazada eternamente al caos, coches, gente y más gente, motos sobre todo motos, por todas las esquinas y a cualquier hora.

Nuevamente nos vienen los recuerdos de la ciudad del sur, de Ho Chi Minh City, sobre todo a la hora de cruzar una calle. Nos enfrentamos nuevamente a miles y miles de motos, cada vez que cruzamos una calle, nuevamente ponemos en práctica lo aprendido en la vieja Saigón, nunca esperéis que alguien os ceda el paso a la hora de cruzar, aquí las reglas del juego son distintas.

El tráfico en Hanói, aquí si se aplicaría el carnet por puntos, estarían todos los conductores en negativo.

Vídeo del caótico tráfico hanoiense.

Las motos de Hanói, el principal medio de transporte.

De paseo por las calles de Hanoi en una bici-taxi.  

MERCADO DE DONG XUAN, LA DISPENSA DE HANÓI

No podemos marcharnos del Barrio Antiguo sin visitar el Mercado de Dong Xuan, considerado uno de los mejores de Asia. Se encuentra a unos 600 metros, 10 minutos andando desde el norte del Lago Hoan Kiem, enfrente de la Estación de trenes Long Bien.
En el mercado cerrado hay docenas de comerciantes que venden prácticamente de todo, alimentación, ropa, telas ...

Exterior del Mercado Dong Xuan, (calle Dong Xuan del Barrio Antiguo), Hanói.

Recorriendo el interior del mercado seguimos descubriendo nuevos alimentos, frutas, verduras, pescados ... colores, olores, ajenos a nuestro día a día occidental. Fue construido por los franceses en 1889.

En el Mercado de Dong Xuan seguimos conociendo más frutas tropicales, que se iban sumando a las que habíamos ido conociendo por el resto del país. Esta fruta se llama Durian, la recuerdo por su mal olor.

Y esta especie de manos amarillas se denominan Manos de Buda, a la izquierda vemos el Mang Cau Ta. Mercado de Dong Xuan. 

Dong Xuan es el mercado mayorista más grande de Hanói, se encuentra bastante concurrido, incluso sucio, pero merece la pena visitarlo.
El mercado está más bien orientado para los nativos, entre sus cientos de puestos encontraremos artículos de lo más variopinto.
Para los que conozcan Saigón, se puede decir que el Mercado de Dong Xuan es primo hermano del Mercado de Ben Thanh, tiene prácticamente las mismas características, las mismas cosas, incluidos los carteristas en busca de lo ajeno, ¡¡al loro!!, es una de las zonas "más calientes" de la ciudad.

Exterior del Mercado Dong Xuan.

Es interesante recorrer la zona del mercado dedicado a la pescadería, en grandes barreños de plástico o metálicos veremos como conservan el pescado vivo.
En muchas ocasiones los coletazos de los peces hacen saltar buena parte del agua sobre las pescadoras, aquí si se puede decir, que estos peces están dando sus últimas sacudidas, sus últimos coletazos, antes de ser descuartizados por los machetes y cuchillos.

Pescaderas en el exterior Mercado Dong Xuan del Barrio Antiguo de Hanói.

Cuando Dong Xuan cierra sus puertas, los viernes, sábados y domingos en el exterior y en calles anexas nace cada noche el Mercado Nocturno de Dong Xuan.

Mercado Nocturno de Dong Xuan, calle Dong Xuan, Barrio Antiguo de Hanói.

Exterior y Mercado Nocturno de Dong Xuan.

El Mercado Nocturno es más tranquilo, tiene menos público, quizás más turistas. Prácticamente se expone en la calle, lo que durante el día se vende en el Dong Xuan.

Por los laterales encontraremos docenas de restaurantes, muchos de ellos callejeros, donde hacer un alto en el camino y poder cenar.

Carnicería callejera. Mercado Nocturno de Dong Xuan. Barrio Antiguo de Hanói.

Hanoienses cenando en restaurante callejero.

Nuestra cena cerca del Mercado Nocturno de Dong Xuan.

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Cerca del Mercado de Dong Xuan, al final de la cercana calle Hàng Chieu, se encuentra una de las 16 puertas con las que contaba la ciudad en el siglo XVII, Quan Chuong o Puerta de la Ciudad.

Puerta Quan Chuong o Puerta de la Ciudad. Puerta de entrada o salida al Barrio Antiguo, al Casco Viejo de Hanói.

Por todo el Barrio Antiguo iremos viendo una y otra vez pequeños templos, pequeñas pagodas, muchas de ellas un tanto descuidadas, al menos exteriormente.
Hanói es más asiática, quizás más auténtica que su hermana sureña Saigón, aquí no es tan notable la influencia francesa, la esencia oriental ha sabido mantenerse mucho mejor, el contagio occidental ha sido mucho menor.

Barrio Antiguo de Hanói

Exterior de Pagoda del Barrio Antiguo de Hanói.

Vietnam aunque sea un país laico, posee el segundo lugar en cantidad de cristianos dentro del continente asiático, y ello es visible en la capital.
Entre los templos católicos destaca la Catedral neogótica de San José, para visitarla debemos de volver a las inmediaciones del Lago Hoan Kiem. A unos 200 metros, continuamos en territorio perteneciente al Barrio Antiguo, en el número 40 de la calle Nhà Chung, en una pequeña plazoleta se levanta St. Joseph.

Catedral de San José (calle Nhà Chung, 40 - Hanói)

La Catedral de San José fue finalizada en 1887. Tras la reunificación del país, en 1975 cierra sus puertas para abrirse nuevamente diez años más tarde.

San José es la iglesia más antigua y sede de la Archidiócesis de Hanói. Popularmente se le conoce como la pequeña Notre Dame, por su comparativa con la catedral de Notre Dame de Ho Chi Minh City.
Al igual que en la catedral de Saigón, ante ella se alza una estatua de la Virgen María.

HORARIOS : Se encuentra abierta diariamente hasta las 17:00 h. De lunes a domingo hay misa a las 09:00 h. y a las 11:00 h. el oficio religioso se da en francés.

Jardineros en la plaza de la Catedral de San José.

Los edificios de las inmediaciones del templo católico son bajos, están descuidados, por lo que la altura de la catedral destaca radicalmente. Toda la zona está repleta de alojamientos y restaurantes orientados principalmente a los extranjeros.

Comercios dedicados a la alimentación en la calle Nhà Chung, próximos a la Catedral de San José.

  

Entre pequeñas callejas se pelean los negocios, lonja con lonja la competencia intenta atraer los ojos de los muchísimos turistas que se alojan en los hostales y hoteles de la zona.

La gente, los turistas comen y beben por las calles. Las aceras no están precisamente limpias, y los negocios ocupan parte de la vía, las motos estacionadas, los carteles, las mesas y sillas, ... y un larguísimo etc de elementos hacen 

prácticamente que gran parte del día tengamos que estar constantemente pisando la carretera, ya que la circulación peatonal por las aceras es prácticamente imposible en muchos lugares.

Puesto callejero de comida, Hanói.

No muy lejos de aquí, en el número 1 de la calle Hoa Lo, se encuentra la famosa Prisión de Hoa Lo. Muchos la consideran como una visita obligada para conocer el sufrimiento del pasado.

Fue usada por los colonos franceses para encerrar a los vietnamitas, y tras la marcha de Francia, los vietnamitas la reutilizaron para privar de libertad a los soldados estadounidenses que eran capturados durante la Guerra de Vietnam, popularmente entre las tropas norteamericanas se la conocía como "Hanoi Hilton".

* La Prisión de Hoa se encuentra abierta al público desde las 08:00h. a las 17:00h. La entrada cuesta 10.000 VND.

Después de tantos días por tierras vietnamitas, museos de guerra, tantos campos de la muerte ... y tantas historias relacionadas con la violencia que cruelmente sufrió este país, estamos empachados de guerras y todo lo relacionado con ellas, por lo que nos salmamos la visita a la Prisión de Hoa.

Desde la propia prisión buscando la cercana calle Hai Bà Trung, o su paralela Hàng Khay, que nuevamente bordea el Lago Hoan Kiem, continuando todo seguido y penetrando en el Barrio Francés encontraremos uno de los edificios más elegantes de Hanoi, el Teatro de la Ópera o Hanói Opera Theatre www.hanoioperahouse.org.vn/Trangchu.aspx

El coqueto edificio fue levantado en la época colonial francesa, entre 1901 - 1911. 

Teatro de la Ópera de Hanói. Calle Trang Tien, junto al Hotel Hilton (Barrio Francés) Hanói. 

El Barrio Francés es el legado del colonialismo, aquí actualmente se levantan los edificios más modernos, los pequeños rascacielos, edificios de oficinas, que se entremezclan junto a los levantados con un estilo arquitectónico francés.

Barrio Francés de Hanói.

Sombrerería en la calle Hàng Bài, punto de unión entre el Barrio Antiguo y el Barrio Francés, Hanói. 

Abandonamos los barrios, francés y antiguo y nos dirigimos hacia la zona donde se encuentra uno de los lugares más curiosos y visitados de la ciudad, El Mausoleo y Complejo de Ho Chi Minh.

Camino del complejo nos tomamos con una imagen curiosa, muchas veces muy asiática, las vías del tren atravesando todo el centro de la ciudad. La línea férrea acaricia casas y comercios sin alterar la vida cotidiana de los hanoienses.

Las vías del trén atravesando el centro de Hanói.

Las aceras públicas conquistadas por los restaurantes de calle.

Al salir del Barrio Antiguo las calles y avenidas son más amplias, aunque el ajetreo de la vida diaria continúa, quizás con algo más de tranquilidad.
Nos dirigimos por la calle Dien Bien Phu a visitar el mausoleo del Tío Ho.
Hacemos un alto en el camino en esa misma calle, en el número 28, donde en una de las Esquinas de la Ciudadela de Hanói se encuentra el Museo de la Historia Militar de Vietnam www.btlsqsvn.org.vn

Fachada principal del Museo de la Historia Militar de Vietnam, Hanói.

* HORARIO DEL MUSEO : de lunes a domingo de 09:00 h. a 17:00h ., la entrada al cambio cuesta más o menos 1 € (año 2013).

Por todo el patio veremos vehículos militares, helicópteros ... etc ... utilizados en la Guerra del Vietnam, aunque el precio del museo sea prácticamente simbólico, podemos ver desde el exterior todos los vehículos expuestos sin necesidad de pagar.

Junto al museo encontramos, pared con pared el Highlands Coffee, una moderna y bonita cafetería con una fantástica terraza exterior. Decidimos desayunar en ese lugar y cual fue la sorpresa, que momentos más tarde nos encontramos con Igor y Cristina, unos conocidos de nuestro pueblo.
A miles de kilómetros, tan lejos de casa y encontrarnos con gente conocida, demuestra una vez más que el mundo es un pañuelo.
El encuentro con Cris e Igor nos cargó las pilas, esa tarde la dedicamos a estar con ellos y tomarnos unas cervezas en el Barrio Antiguo de la ciudad.

Junto a la cafetería, se alza integrada dentro de la Ciudadela, otro de los símbolos de Hanói, La Torre Bandera de Hanói o Flag Tower.

Torre Bandera de Hanoi  o Flag Tower, calle Dien Bien Phu de Hanói. La Torre fue construida en 1812 para puesto militar, y fue uno de los pocos monumentos que quedaron en pie tras la marcha de los franceses. Incluido el mástil la torre alcanza los 41 metros.

Enfrente de la Torre Bandera de Hanói, en un pequeño parque muy bien ajardinado se levanta la Estatua de Lenin, no es nada del otro mundo, simplemente un recuerdo a épocas pasadas.

Estatua de Lenin, enfrente del Museo de la Historia Militar de Vietnam, calle Dien Bien Phu de Hanói.

Por toda la calle iremos viendo edificios pertenecientes al gobierno, ministerios, cuarteles militares, nos encontramos en el corazón administrativo y político de Vietnam, muy cerca de la calle donde se encuentran la mayoría de las sedes diplomáticas, Le Hong Phong.

Edificio gubernamental en la calle Dien Bien Phu.

Al terminar la calle damos con uno de los lugares de más peregrinaje dentro del pueblo vietnamita, El Complejo y Mausoleo de Ho Chi Minh.
En la zona sur se encuentra el Museo de Ho Chi Minh, un gran edificio de color blanco construido en los 90, me recordaba a la arquitectura empleada en los edificios de la antigua URSS.
El Museo principalmente contiene fotografías en blanco y negro, relatos, objetos y reliquias del líder revolucionario vietnamita... documentación oficial que narra la derrota de Francia y la victoria del comunismo.
Muchos críticos lo consideran un "museo propagandístico del gobierno comunista".

Fachada principal del Museo de Ho Chi Minh www.baotanghochiminh.vn

HORARIOS DEL MUSEO DE HO CHI MINH : abierto todos los días de 08:00 h. a 11:30 h. y de 14:00 h. a 16:00 h. (lunes y viernes cerrado por las tardes).

* La entrada cuesta 15.000 VND.   

Casi pegada a la entrada principal del Museo veremos la Pagoda del Único Pilar, no es nada especial aunque está considerado uno de los lugares más sagrados de la capital vietnamita.

La Pagoda original fue destruida por los franceses al abandonar el país, la actual data de 1954.

Vista del Complejo del Mausoleo de Ho Chi Minh.

Con materiales traídos de todas las esquinas del país, se levantó el Mausoleo del líder guerrillero revolucionario, del padre de la patria vietnamita, el Mausoleo de Ho Chi Minh.

Continuando con la tradición que empezaron otros países camaradas, como la antigua URSS con Lenin y Stalin o la República Comunista China con Mao, los vietnamitas continuaron la tradición y levantaron en contra de los deseos de Ho Chi Minh esta mole de mármol.

Ho Chi Minh quiso ser incinerado, no quería ser enterrado para no ocupar tierra que podía ser dedicada al cultivo, pero sus herederos políticos decidieron que no fuese así.

El imponente Mausoleo, donde descansan los restos del Tío Ho.

Cuando el Mausoleo se encuentra cerrado, podemos caminar sin problemas por los jardines y explanada exterior, cuando se abre al público, las cosas cambian, hay que guardar un orden y unas normas, en caso de no hacer lo correcto, los silbatos de los militares así nos lo indicarán.
La plaza que hay delante de todo el complejo es denominada Ba Dinh.

Militar custodiando la entrada principal del Mausoleo de Ho Chi Minh.

Nos colocamos en la larga cola que nos llevará ante el cadáver del viejo comunista que expulsó a los invasores occidentales del país.
La mayoría de las personas que nos rodean son vietnamitas, de todas las edades, los extranjeros estamos casi de forma testimonial.
Aunque nada más llegar, nos asustó la cantidad de gente que hacía turno, pensando que la espera iba a ser eterna, la cola avanzaba con velocidad.

Nunca faltan flores frescas en la entrada del Mausoleo del líder revolucionario vietnamita.

Ante varios militares uniformados con trajes de un blanco que parecía haber salido de un anuncio de "Ariel", subimos unas escaleras engalanadas por una alfombra roja y  tras atravesar una gran puerta de madera, accedemos al monumento funerario.

Los últimos de la fila ... entrando al Mausoleo de Ho Chi Minh.

Antes de entrar al sepulcro, debemos de guardar todas las cámaras de vídeo, cámaras fotográficas, móviles ... ya que ESTA COMPLETAMENTE PROHIBIDO SACAR FOTOS O HACER CUALQUIER TIPO DE FILMACIÓN. 

No se puede acceder al Mausoleo en camiseta que no tenga mangas, ni pantalón que enseñe la rodilla, en algunos lugares he leído que no se puede entran en pantalón corto, a nosotros no nos pusieron ningún impedimento.
No se puede entrar con viseras o sombreros, ni hablar, ni reír.
Llevar las manos en los bolsillos está totalmente prohibido, si lo hacemos, alguno de los numerosos militares que hay por todo el recorrido nos invitarán a sacarlas.

Ho Chi Minh

Tras pasar por varios pasillos fuertemente vigilados por personal militar y cámaras de seguridad, entramos en la gran sala donde se exhibe el cuerpo de Ho Chi Minh.

Custodiado por cuatro militares, en un nivel más bajo que la planta por donde desfilamos, en el interior de un sarcófago de cristal hallamos al que fuera liberador del pueblo comunista, el mismo pueblo que nos acompaña masivamente en esta atípica visita.

El cadáver embalsamado tiene lógicamente un aspecto muy pálido, apreciamos un fino pelo canoso y unos pocos pelos en la perilla, perilla que formó parte de su identidad.
Sin darnos casi cuenta hemos puesto "cara" a la persona quizás más querida y venerada de todo Vietnam, el Ho Chi Minh que no hemos dejado de ver por todos y cada uno de los rincones por los que hemos pasado, ha dado igual campo o ciudad, el Tio Ho, siempre presente.

Anualmente el Mausoleo cierra dos meses, y el cuerpo embalsamado es llevado a la capital rusa para su mantenimiento.

Mausoleo de Ho Chi Minh, Hanói.

Explanada del Mausoleo de Ho Chi Minh, utilizada para desfiles militares, Hanói.

El tiempo que pasamos ante el cuerpo del gran líder apenas alcanza el minuto, tras la visita, se abandona las instalaciones por uno de los laterales.

Saliendo tras la visita al Mausoleo.

La bandera de Vietnam ondeando ante el  Mausoleo de Ho Chi Minh en la ciudad de Hanói. 

HORARIOS DE VISITA DEL MAUSOLEO : en verano de 07:00 h. a 11:00 h. y de 14:00 h a 16:00 h. En invierno de 08:00 h. a 11:00 h. y de 13:30 a 16:00 h. (lunes cerrado).

* La entrada al Mausoleo de Ho Chi Minh es totalmente gratuita.

Al de pocos metros de la salida del Mausoleo, en la zona norte se encuentra el Palacio Presidencial y la Casa de Ho Chi Minh.

Palacio Presidencial de Hanoi, un bonito palacio colonial francés construido en 1906 para el Gobernador General de Indochina.

Ambos edificios, la Casa de Ho Chi Minh como el Palacio Presidencial están integrados en un parque con unos horarios idénticos a los del Mausoleo.
El precio de la visita es de 25.000 VND, aunque no deje de ser más o menos 1 €, la visita no merece la pena, ya que no se puede visitar el Palacio Presidencial, por lo tanto pagaremos por pasear por un parque. 
El imponente Palacio Presidencial es totalmente visible desde el exterior.

Continuando por la calle que pasa ante el Palacio Presidencial, la Hùng Vuong, en dirección al Lago del Oeste, en la desembocadura con la calle Quán Thánh, en el lado derecho podemos visitar el Templo Taoísta de Quán Thánh, nos encontramos en el Distrito Ba Dinh.

Puerta Principal del Templo Taoísta de Quán Thánh, Hanói. Construido en el siglo XI y dedicado a Xuan Wu, uno de los guerreros más venerados en China. 

Desde las puertas del Templo Taoísta divisamos a la perfección el Lago del Oeste - West Lake, los vietnamitas lo escriben Tay Ho y popularmente se le conoce como el Gran Lago o Lago de la Niebla.

Curiosamente en las proximidades del lago nos encontramos con un altar al que le ofrecen entre otras varias cosas, algo tan americano como la Coca-Cola.

Lago del Oeste o West Lake de Hanói.

El Lago Oeste es el más grande de la ciudad, lago natural de agua dulce que alcanza los 17 kilómetros.
La joya del lago es la Pagoda Tran Quoc, la más antigua de la ciudad. En el pasado estuvo ubicado en las orillas del Río Rojo, pero en 1615 se trasladó al lugar donde a día de hoy se levanta, el pequeño islote del Lago Oeste.

Pagoda Tran Quoc, Lago Oeste de Hanói.

Podemos recorrer todo el lago por el sendero que lo rodea, muchos son los que utilizan el camino para andar en bicicleta o correr.

Desde el Lago Oeste cargado de leyendas y viejas historias, nuevamente nos dirigimos a las entrañas del Barrio Antiguo, donde nos dejamos perder entre sus mercados, entre sus frutas exóticas, pescados desconocidos ... los olores, colores y sabores de la Asia más profunda y más auténtica. 

Mercadillo del Barrio Antiguo de Hanoi.

Productos cárnicos en un mercado del Barrio Antiguo.

Puesto de carnicería, todo muy fresco, pero sin ninguna medida higiénica. Barrio Antiguo de Hanoi.

Mercado de verduras y hortalizas en el Barrio Antiguo hanoiense.

Vendedoras ambulantes en bicicleta en el corazón del casco antiguo hanoinse. 

Alimentos secos. Mercado del Barrio Antiguo de Hanói.

Aceras del casco antiguo invadidas por el género de los comerciantes, Hanói.

Balcón de una vivienda particular en la calle Chan Cam. Distrito Hoan Kiem. 

Los hanoienses salen a comer en los numerosos chiringuitos callejeros de la zona antigua. 

Una costumbre muy arraigada en los países asiáticos es la "quema de dinero". En realidad son papeles que simulan billetes, lo vimos con bastante frecuencia, se trata de una mezcla de creencias religiosas para honrar a los difuntos, con la social, quemar "billetes" para influenciar en la economía familiar. Una quema de pecados, una limpieza de conciencias.   

Barbería y peluquería en la zona antigua de Hanói.

Letreros, carteles luminosos, tendidos eléctricos, motos, y un sinfín de comercios de todo tipo... hacen que el Barrio Antiguo de Hanói, se convierta en el distrito más auténtico y visitado de la ciudad. 

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Quizás el principal atractivo turístico de Vietnam sea la Bahía de Halong, la Halong Bay.

La Guerra de Vietnam hace años que ya terminó, pero hay otra guerra que diariamente se vive entre las cientos y cientos de agencias locales que intentar arrebatarse los miles de visitantes que día a día acuden desde Hanói a conocer y a disfrutar del capricho de la naturaleza llamado Halong.

Decidimos no hacer la visita por nuestra cuenta y contratar los servicios de una agencia, los viajes son ofertados en todos los hoteles, por todas las esquinas encontraremos lugares de venta y vendedores con un amplio abanico de excursiones e itinerarios.

De no contratar los servicios en alguna agencia de lujo, el resto de lo que podemos encontrar es más de lo mismo. Catálogos muy bonitos, con bellas fotos, camarotes muy bien acondicionados con camas llenas de pétalos ... etc, todo photoshop y nada que ver con la realidad.

La guerra de precios es total, el mismo barco en distinta agencia, en distinto hotel puede tener una diferencia de hasta un 50, 60 % ... incluso del 100%. Tuvimos compañeros de viaje que por los mismos servicios pagaron el doble que nosotros ... nuevamente la batalla del regateo.

Hay barcos de lujo por 200 USA al día, y docenas de barcos por 25 - 30 USA por día, lógicamente nada tienen que ver los servicios de unos y otros.

Gran parte de los barcos que surcan las aguas de la bahía son viejos, pequeños trastos flotantes, la mayoría pintados de blanco, muy dejados y llenos de insectos y no precisamente muy limpios.

Existe la posibilidad de acudir a la bahía por nuestra cuenta, con la Compañía de Autobuses Hoang Long, situada en la Estación de Autobuses Luong Yen (Barrio Hai Ba Trung, a 2 km. al sur del Barrio Antiguo).

Tienen a la venta billetes combinados de autobús-barco-autobús, que nos llevarán desde Hanói al Puerto de Cai Vieng en la Isla de Cat Ba (el trayecto dura más de 4 horas).

Contratamos viaje organizado para 2 días, 1 noche. Después de la experiencia con 2 días decir que es más que suficiente, contratar más días supone pasar nuevamente por donde ya hemos pasado. La ruta que se sigue por la bahía es para todas las compañías la misma. 

La distancia entre Hanói y la Bahía de Halong es de unos 150 Kilómetros, por unas carreteras no muy buenas, la conducción es lenta, tardamos alrededor de 4 horas.

Arrozales camino de la Bahía de Halong.

El minibús que nos conduce a Halong hace un alto en el camino en uno de los varios talleres-tienda que forma y emplea a minusválidos. 

Los disminuidos trabajan haciendo bordados, lacados ... y trabajos de joyería y piedras.

El exterior del recinto se encuentra desbordado de tallas y esculturas diversas de piedra.

Entrada del taller-tienda de formación y empleo de minusválidos.

Tallando figuras de mármol. Las figuras se venden al público, y las envían a cualquier punto del mundo.

Taller de minusválidos en la primera parada camino de la Bahía de Halong.

El local es enorme y está repleto de souvenirs y de distintas cosas. No me creo que las varias docenas de discapacitados de hombres y mujeres hayan hecho todas y cada una de las cosas que allí se exponen para su venta, más bien me da la sensación que los tienen de escaparate, de gancho para los miles de personas, para los miles de turistas que diariamente por allí se asoman.

... y tras más o menos 4 horas ...

Welcome to Ha Long City !!

LA BAHÍA DE HA LONG, LEYENDAS DE DRAGONES, BELLEZA Y TURISMO

El minibús nos conduce hasta el embarcadero de Bai Chay, en la ciudad de Ha Long. La ciudad no tiene nada significativo, está repleta de hoteles y restaurantes ... y poco más.

Nos encontramos en la Provincia de Quang Ninh, en el Golfo Tonkín, este fue el lugar más al norte al llegamos, no estamos muy lejos de China.

En el propio embarcadero conocemos a Iñaki y Leticia, una pareja que había viajado con nosotros desde Hanói, son de Vitoria-Gasteiz, y sin ellos no hubiese sido igual los dos días que pasamos por la bahía, contribuyeron muy positivamente a hacernos el viaje más agradable.

Embarcadero de Bai Chay.

La agencia nos dará en el propio embarcadero, antes de subir al barco, los tickets de lo contratado, tickets para comidas, entrada a una cueva, ... etc. Al adquirir un circuito organizado, en el precio está incluida la entrada al Parque Nacional.
Si hacemos el viaje por nuestra cuenta la entrada al Parque Nacional cuesta 40.000 VND por la visita de un día (incluida visita a una cueva o playa), por más visitas a cuevas 10.000 VND por cada una y 20.000 VND por la visita cada pueblo pesquero.

El día de llegada el cielo gris encapotado amenazaba lluvia, aun así tuvimos suerte, ya que una semana antes un fuerte temporal sacudió toda la bahía, y la flota estuvo amarrada, abortando así cualquier visita a los turistas que aquellos día llegaron por aquí.

Al final la amenaza no se cumplió, y poco a poco el día fue mejorando.

Navegando en la Bahía de Halong.

La Bahía de Halong está declarada Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad por la Unesco desde 1994, ampliando su declaración en 2011.

Centro de Información Turística de la Bahía de Halong www.halong.org.vn

Llegando a la Isla Dau Go. Bahía de Halong.

Nuestra primera parada la realizamos en la Isla Dau Go, en el interior de su montaña se esconde la Cueva Hang Thieng Cung, también conocida como la Cueva de las Estacas de Madera.

Subimos calculo más de cien escalones, la subida tiene su recompensa. La cavidad natural esconde una buena colección de bonitas estalactitas y estalagmitas calizas.

Al entrar a la cueva, da la sensación de que entras a algún lugar donde se va a producir algún espectáculo, unas luces de colores, nada apropiadas para un lugar como este iluminan la gran gruta.

Interior de la Cueva Hang Thieng Cung o Cueva de las Estacas de Madera, Isla Dau Go.

Desde las entrañas de la Cueva Hang Thieng Cung.

La cueva tiene este nombre, debido a que en su interior, allá por el siglo XIII, el general vietnamita Tran Hung Dao escondió las estacas de bambú afiladas que utilizaría para colocar en el Río Bach Dang para atacar la flota del general invasor mongol, Kublai Khan, que tenía por objetivo invadir y conquistar el norte del país.

Al salir de la Cueva Hang Thieng Cung, Isla Dau Go.

Vista de la Bahía de Halong desde el acceso a la Cueva Hang Thieng Cung, Isla Dau Go.

Tras la visita a la Isla Dau Go, el barco continúa surcando las aguas de la bahía. Los barcos de turistas y pescadores no cesan, está claro que estamos ante la "gallina de los huevos de oro" del turismo vietnamita.

Navegando en la fascinante Bahía de Halong (Provincia Quang Ninh).

Por toda la bahía nos encontramos varias veces con casas que parecen ir a la deriva, pueblos enteros, comunidades flotantes, que básicamente se dedican a pescar, al marisco y a recolectar conchas.

Los habitantes de Halong se han adaptado a la abruptuosidad del lugar, las casas están construidas en las aguas refugio que ofrecen la bahía, toda la zona es bastante propensa a tifones y fuertes temporales.

Casa flotante de la bahía.

Realizamos un alto en el camino, en una pequeña plataforma flotante que hay en uno de los pueblos. Muchas de las casas que flotan se han convertido en tiendas, escuelas ... su vida está sobre las aguas, aquí han nacido y seguramente que muchos aquí morirán.

Comunidad flotante de Bahía de Halong.

Comunidad flotante que prácticamente no tiene contacto con tierra firme. Entre las casas flotantes encontramos incluso, una comisaría de la policía vietnamita.

La parada en la plataforma fue utilizada para realizar diversas actividades acuáticas, kayak ... en unas aguas que realmente me defraudaron bastante, aguas sucias y con bastantes medusas.
Parece que la basura y residuos que generan los habitantes de las casas flotantes van directamente a la bahía, se podían ver latas de refrescos, bolsas de plástico ... ¡¡una pena!! .

Habitantes de una comunidad flotante rumbo al hogar, Bahía de Halong.

Una forma de vida pasada de generación a generación. Comunidad flotante de Halong.

 Las comunidades flotantes más conocidas son : Cua Van, Cong Tau, Ba Hang y Vong Vieng.

Viviendas flotantes en Bahía de Halong.

Una de las varias comunidades que flotan en la Bahía de Halong.

Respecto a la creación de la bahía y de sus islotes de piedra caliza hay dos versiones, dos leyendas.
Cuentan, que cuando los vietnamitas luchaban contra los chinos, los dioses enviaron dragones para defender las tierras.
Los dragones escupían jade (roca ornamental) y joyas, estas últimas se convirtieron en las islas, que se unieron para formar una gran muralla frente al invasor chino.
Los dragones se quedaron aquí y construyeron la actual Vietnam.

Otra leyenda cuenta que un dragón entró en el mar y provocó con su fuerza el nacimiento de estas 2000 islas.

Halong significa, donde el dragón entró al mar. 

La Bahía de Halong está considerada una de las siete maravillas naturales del mundo.

Atardecer en el paraíso llamado Halong. 

Al caer la tarde el barco nos lleva hasta un pequeño puerto de una isla cercana, se trata de la Isla de Cát Bà, donde parte de los pasajeros bajan para pernoctar, el resto del pasaje lo hacemos abordo de la embarcación frente a las cercanas aguas de la isla.

Mientras los últimos rayos de sol se reflejan sobre la bahía del dragón, muchas son las vendedoras que se acercan con sus pequeñas barcas hasta nosotros, principalmente venden frutas y todo lo que puede vender una tienda de "chuches", es algo así como un "ultramarinos flotante".

Vendedoras en barcas acercándose una y otra vez a los barcos de turistas, Bahía de Halong. 

Los distintos barcos que andan por la zona también comienzan a tomar posición para pasar la noche, muchos son los que se lanzan desde ellos para darse un buen chapuzón antes de que la luz solar desaparezca por completo.

El personal del barco no habla ni "pio" de inglés, todo lo hacemos prácticamente por señas, pero a buen entendedor pocas palabras bastan.

Cenamos compartiendo mesa con la pareja de Vitoria-Gasteiz y un belga afincado en Granada. El resto del pasaje son estadounidenses, ingleses y belgas.

En las comidas y cenas no están incluidas las bebidas, hay que llevar un control de lo que consumimos, muchas veces actúan con picardía y suman más de las realmente consumidas. Es una práctica bastante extendida.
Tampoco es recomendable dejar nada de valor en los camarotes, los robos son frecuentes. Tienen costumbre de hacer pequeños robos, no llevarse todo el dinero, sino algún billete de valor y dejar el resto para no levantar sospecha.

Preparados para pasar la noche en la bahía.

Con la noche ya caída los barcos se iluminan y la música a todo volumen se escucha de una y otra embarcación, muchos son los barcos que se juntan para que los turistas pasen de uno a otro. Nuestro barco es más tranquilo, la gente habla de sus experiencias por tierras de Vietnam, de otras aventuras de viajes anteriores, de la vida, ... de todo un poco.

Nuestro camarote se encuentra encima de los motores del barco, el ruido dentro de la habitación es bastante notable, no hay más remedio que dormir con tapones.

A primera hora de la mañana, al despertar, a pesar de las lociones y pulverizadores anti-insectos, comprobamos que los mosquitos se han dado un buen festín, estamos literalmente acribillados. Varias barcas se vuelven a aproximar para vendernos diferentes cosas, los fumadores empedernidos hacen aprovisionamiento de cajetillas de tabaco, por el paquete de Marboro pagan alrededor de 1€. Tras el desayuno, nos acercamos una vez más hasta la Isla Cát Bà para recoger a los turistas que allí han pasado la noche.

Nuestro barco al llegar a la Isla de Cát Bà.

Embarcadero en la Isla de Cát Bà.

Al llegar nuevamente a la isla las vendedoras ambulantes salen al acecho, pequeñas camionetas cargadas con conchas de moluscos bivalvos son descargadas en pequeñas embarcaciones, creemos que contienen el nácar desde el cual se obtienen las perlas.  

Una vez en el barco retrocedemos y volvemos a pasar por los lugares que descubrimos el día anterior.

Vista de la Bahía de Halong.

La atípica bahía vietnamita de Halong.

Una y otra vez rodeamos las enormes rocas calizas, auténticas moles de piedra que no nos dejan indiferentes.

Es difícil por muchas fotos que se saquen transmitir el encanto, el momento, transmitir la brutal belleza del lugar. Llevábamos ni sé la cantidad de fotos, pero no me puedo reprimir, y el dedo aprieta una vez más, disparo una y otra vez, un lugar como éste no se ve todos los días.

La Bahía de Halong, la principal maravilla natural de Vietnam.

Una de las muchas rocas calizas de Halong.

Vídeo con imágenes de la Bahía de Halong.

Tras recorrer una buena extensión de los 1.500 Km.2 de agua que componen la bahía, regresaríamos al lugar de partida, a Bai Chay, y desde allí nuevamente pondríamos rumbo hacia Hanói, previa parada en otro de los varios centros de taller-tienda de formación de minusválidos, distinto taller aunque con más de lo mismo.

Tras más de 4 horas y media arribamos a la capital de Vietnam, y en Hanói concluiría nuestra aventura vietnamita, aunque nuestra ruta asiática aún no había concluido, nos esperaba la vecina y desconocida República Democrática Popular de Laos, en el sureste asiático.  

Tras muchos días, nuestro derrotero nos había llevado a conocer el carácter urbano asiático, las junglas de asfalto y los hormigueros humanos de Ho Chi Minh City y Hanoi, sin olvidar la acogedora Da Nang y las costas de Hoi An entre otros muchos lugares.

Nos vamos de Vietnam sin una idea muy exacta del sistema social en el que se desarrolla actualmente el país, quizás una mistura de sistema de sociedad, un cóctel de las ideas revolucionarias que dejó el Tío Ho, pero en versión light y el nuevo capitalismo de consumo. Un matrimonio de conveniencia entre la estrella roja y el consumismo del mercado libre, un país un tanto atípico sin lugar a duda.

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FOTOS DE LA GENTE DE VIETNAM

Vietnam es otro paraíso para los amantes de las fotos, evoca exotismo, principalmente para los que venimos de países occidentales. Cada mujer y cada hombre que vemos en lugares como mercados de abastos, mercadillos callejeros...,  etc llaman nuestras miradas, y muchas veces el objetivo de nuestra cámara.  

En el mundo urbano curiosamente la gente es más reacia a ser fotografiada, muchos te piden una propina a cambio de una buena imagen, al menos ha sido una de las vivencias experimentadas una y otra vez. En las zonas rurales la gente se muestra en este tema más abierta, ¡¡curioso!!.

A continuación una muestra de los mejores rostros y las mejores fotos de algunos vietnamitas captadas por distintos puntos del país.

VIETNAM Y SU MÚSICA

La música y danza tradicional vietnamita contiene gran influencia de China y del mundo hinduista. La suma de todas ellas han contribuido a crear una danza y una música con carácter propio. 

La música vietnamita es un tanto variada, y abarca desde la música teatral, música ceremonial, canciones populares y un largo etc.

La Unesco ha catalogado al género de música de cámara del norte del país, denominado Ca Trù, interpretado por vocalistas femeninas, como Patrimonio Cultural Inmaterial.

   

   Música folklórica vietnamita

Danza vietnamita

Desde el Aeropuerto Internacional  Noi Bai en Hanoi, volamos al Internacional de Wattay, en Vientiane y ponemos punto y final a nuestro recorrido por la antigua Cochinchina del Sur y el Vietnam del Norte, sin saber si será un ¡hasta pronto! o un ¡hasta siempre! ... el tiempo lo dirá.

* LO + POSITIVO, LO QUE SI ME HA GUSTADO: El paraje natural de la Bahía de Halong, la tranquilidad de las playas y el paisaje de Hoi An. La amabilidad y el carácter acogedor que tuvimos en la ciudad de Da Nang, los cocos rellenos de helado que comíamos todas las noches junto al Río Hàn de la capital danangense, el inolvidable atardecer junto a los pescadores. Mao y su novia en la Playa Pham Van Dong de Da Nang. El probar un montón de frutas y verduras desconocidas. El penetrar en los atípicos Túneles de Cu Chi. Descubrir la sociedad asiática, tanto la rural como las grandes ciudades de Saigon y Hanói. El colorido y el exotismo de sus mercados, tanto de los cerrados como de los callejeros. El espectáculo de las Marionetas de Agua de Ho Chi Minh. Encontrarnos con Cristina e Igor, conocer a la familia de Vitoria-Gasteiz y a Lecitia e Iñaki quienes nos hicieron la estancia en Halong más agradable. El comprobar una vez más como un país devastado por las malditas guerras es capaz pese a las dificultades de renacer de sus propios escombros. 

* LO + NEGATIVO, LO QUE NO ME HA GUSTADO: El que gran parte de lo que se ofrece al turista gire en torno a la Guerra del Vietnam. La cantidad de gente con secuelas de la guerra que hemos visto, especialmente algún niño con deformidades provocadas por el "Agente Naranja". Que los museos de la guerra sean parciales. El carácter un tanto tosco de la gente en Saigon y Hanói, el tráfico caótico con sus miles de motos. El que Vietnam no cuente con muchos monumentos para ver, el que muchas gente intente estafar al turista, principalmente muchos comerciantes de las grandes ciudades. El estar atento ante posibles pequeños robos en los hoteles. La pasividad y la despreocupación con la que actúa la policía cuando un turista sufre un robo. El que muchos vietnamitas vean al turista como un "cajero automático" y no sepan cuidar ésa industria. Lo poco cuidadas que están las aguas de la Bahía de Halong, plásticos ...latas ...